Habous, Casablanca: Marokkos ruhige neue Medina

Das Erste, was einem in Habous auffällt, ist kein Wahrzeichen, sondern ein Rhythmus: das Klopfen eines Kupferschmieds unter Steinbögen, das Absetzen eines Teeglases auf einer Café-Terrasse, der Gebetsruf, der sich durch ein Netz von Gassen zieht, das buchstäblich am Reißbrett entworfen wurde. Die Place de la Mosquée öffnet sich wie eine Atempause im Viertel, mit einem Brunnen in der Mitte und den beiden Minaretten der Mohammedi- und Moulay-Youssef-Moschee, die die Ränder des Platzes festhalten. Es ist eine Medina, ja, aber eine mit berechenbaren Ecken und einer Karte, die sich benimmt. Casablanca, so oft auf ein Streitgespräch über Geschäft und Geschwindigkeit reduziert, zeigt hier eine sanftere Seite: ein Viertel, das gebaut wurde, um alt auszusehen und effizient zu funktionieren, und das irgendwie eine ganz eigene Anmut gewonnen hat.

Wofür Habous bekannt ist

Habous ist Casablancas Nouvelle Médina, die neue Medina, die die Franzosen in den 1920er-Jahren planten, als die Stadt aus der engen Altstadt am Hafen herauswuchs. Der Name leitet sich von den Habous ab, den religiösen Stiftungen, die das Land dem Ministerium für Islamische Angelegenheiten übergaben, und das ganze Viertel trägt diesen administrativen Ursprung noch immer in den Knochen. Albert Laprade entwarf das erste Raster, bevor er nach Rabat weiterzog; Auguste Cadet und Edmond Brion führten es zwischen 1917 und 1926 aus und legten ein marokkanisch anmutendes Viertel auf einen europäischen Grundriss. Das ist der Trick, und der Grund, warum der Ort sich so eigen anfühlt: Arkadengänge, Innenhöfe, ein Moscheeplatz, rechte Winkel, aufgeweicht durch Hufeisenbögen, Stuckarbeiten und Zellige. Es sollte lesbar sein, und ein Jahrhundert später ist es das immer noch.

Die Altstadt unten am Hafen ist ein Gewirr; Habous ist ein Gespräch. Sie gehen unter Steinbögen hindurch, an sauberen Kissarias und geschlossenen Ladentüren vorbei, und das Viertel bietet sich in überschaubaren Stücken dar: ein Buchhändler, der Seiten umblättert, ein Messingtablett, das Licht einfängt, eine mit Schnur zugebundene Gebäckbox. Es ist geschäftig, ohne hektisch zu sein, traditionell, ohne ein Labyrinth zu sein, und das macht es für Erstbesucher ungewöhnlich einladend. Die Händler erwarten immer noch, dass Sie feilschen, aber sie jagen Ihnen nicht hinterher, um es zu tun. Das mag wie eine kleine Gnade klingen; hier ist es der springende Punkt.

Die anderen Markenzeichen des Viertels sind untrennbar mit seiner Gestaltung verbunden. Es ist bekannt zum Einkaufen, besonders für Kunsthandwerk und Souvenirs; für Gebäck, besonders den Namen Bennis, der landesweit berühmt ist; und für Architektur, die neo-maurische Formensprache der 1920er-Jahre mit grün gedeckten Dächern, Stuckarbeiten und Hufeisenbögen. Durchzogen wird alles von den bürgerlichen und religiösen Glanzpunkten, die die Planer als Ankerpunkte setzten: zwei Moscheen, das Gerichtsgebäude Mahkama du Pacha und gleich daneben die Tore des Königspalasts. Habous ist nicht der Ort für Spontanität. Es ist der Ort für eine Medina, die arrangiert und dann bewohnt wurde.

Essen und Trinken

Die berühmteste Adresse im Viertel ist die Pâtisserie Bennis Habous, eine Familienbäckerei, die seit 1930 in denselben gekachelten Räumlichkeiten arbeitet. Der Name allein zieht die Leute an, aber die Gebäckspezialitäten halten sie dort: Cornes de gazelle, diese halbmondförmigen Kekse aus Mandelpaste mit Orangenblütenwasser; Ghriyba bahla, bröckelige Fondantkekse aus Grieß und Mandeln; Fekkas, Briouates und Chebakia. Alles wird noch auf die alte Art hergestellt, und die Schlange ist Teil des Rituals. Kaufen Sie kilogrammweise, bestellen Sie eine gemischte Schachtel, und Sie gehen mit dem besten essbaren Souvenir Casablancas.

Wenn Bennis der süße Mittelpunkt ist, verleiht MaQam dem Platz seine sitzende Würde. Am Place de la Mosquée 9 belegt es eine restaurierte Riad mit Zellige, einem Innenhofbrunnen, Zedernholzdecken und einer Dachterrasse namens Le Stah. Die Speisekarte bleibt im Rahmen dessen, was das Viertel verspricht: Rindfleisch- und Pflaumentajine, Sieben-Gemüse-Couscous, Hühnerpastilla und Harira, mit Minztee, Takhlita und gewürztem Kaffee im Teesalon am Nachmittag. Hauptgerichte kosten etwa 90–170 Dirham, was es zu einem dieser Orte macht, wo man zum Mittagessen einkehren und so lange verweilen kann, bis sich das Licht auf dem Platz verändert hat.

Für ein Café-Ritual hat das Café Imperial seit 1956 die Arkaden am Eingang zum Markt inne. Es ist touristisch, ja, aber auch wirklich angenehm, mit einer Terrasse mit Blick auf den Brunnen und die Mohammedi-Moschee. Es eignet sich gut als Frühstücksstopp, bevor Sie in die Gassen eintauchen, oder als Ort, um mit Minztee und einem Gebäck zu sitzen, wenn Ihre Einkaufstasche bereits voll ist. Das Café de la Place erfüllt denselben Zweck direkt vom Platz aus, weniger zeremoniell und direkter, ein Ort für Tee und Leutebeobachtung, während der Markt seinen Geschäften nachgeht.

Dies ist ein Viertel für den Tag, und es verhält sich auch so. Denken Sie an Frühstück, Mittagessen, Tee und Süßigkeiten, nicht an Abendessen und Getränke. Habous ist im Wesentlichen trocken und schließt früh, was bedeutet, dass die Freuden hier häusliche sind: das Klirren von Gläsern, der Geruch von Zucker und Minze, die Pause, bevor Sie wieder in die Sonne treten.

Aktivitäten / Sehenswürdigkeiten

Das Prunkstück ist die Mahkama du Pacha in der Rue Moulay Ismail, ein kunstvoller hispano-maurischer Gerichtshof und ehemaliger Wohnsitz des Paschas. Seine Fassade verleiht dem Viertel seine visuelle Grammatik: Arkaden, Hufeisenbögen, geschnitztes Zedernholz, bemalter Stuck und Zellige, alles angeordnet mit der Zuversicht eines Gebäudes, das weiß, dass es beobachtet wird. Der Innenraum ist nur eingeschränkt zugänglich und nie garantiert, da es noch immer als Regierungsgebäude genutzt wird, daher erfreuen sich die meisten Besucher an der Außenansicht. Wenn Sie doch einen Blick erhaschen, dann meist, weil ein ortskundiger Führer oder Taxifahrer mit den Wachen verhandelt hat. Aber selbst von der Straße aus gehört es zu diesen Casablanca-Bauwerken, die das ganze Viertel in ihrem Rahmen zu halten scheinen.

Am Place de la Mosquée rahmen die beiden Moscheen den Platz ein und verleihen ihm seinen ruhigen, bürgerlichen Puls. Die Mohammedi-Moschee, deren Bau 1934 begann, als Sultan Mohammed V. den Grundstein legte, hat ein Minarett nach dem Vorbild der Koutoubia in Marrakesch. Die ältere Moulay-Youssef-Moschee von 1923 wurde ebenfalls von Cadet und Brion im gleichen almohadischen Wiederbelebungsstil entworfen. Nichtmuslime dürfen keine der beiden betreten, aber beide sind vom Platz aus stattlich anzuschauen, und die Art, wie sie sich über den offenen Raum hinweg gegenüberstehen, verleiht dem Viertel sein architektonisches Gleichgewicht.

Versteckt in einer Seitenstraße hinter der Moulay-Youssef-Moschee liegt Dar Al Ala, ein kleines Museum für arabisch-andalusische Musik in einem restaurierten Herrenhaus. Es ist ein ruhigerer Stopp als der Platz, und vielleicht ist das der Grund, warum es einem im Gedächtnis bleibt: antike Lauten, Rebabs und Percussion-Instrumente, alte Manuskripte, eine Bibliothek und gelegentliche Abendkonzerte, die ein anderes Casablanca ahnen lassen, eines, das nach Tonarten und Erinnerung gemessen wird und nicht nach Verkehr.

Ein kurzer Spaziergang nach Osten führt Sie zu den zeremoniellen Toren des Königspalasts von Casablanca, einer der Residenzen des Königs. In den 1920er-Jahren von den Brüdern Pertuzio mit Gärten von Forestier erbaut, ist es ein Besuch nur von außen, aber die handgearbeiteten Bronzetore und die Esplanade sind den Umweg wert. Der Palast öffnet sich Ihnen nicht; er sitzt einfach da, formell und undurchdringlich, während das Viertel um ihn herum weiter Pantoffeln und Süßigkeiten verkauft.

Und dann gibt es das Beste, was man in Habous tun kann, und es ist im Prospekt-Sinne das am wenigsten Fotogene: Spazieren gehen. Gehen Sie durch die Arkadengänge und beobachten Sie die Kupferschmiede, Kalligrafen, Töpfer und Pantoffelmacher bei der Arbeit. Hören Sie auf das Umblättern von Seiten in einem Buchladen unter den Bögen. Lassen Sie sich das Viertel im Tempo eines Fußgängers offenbaren, nicht eines Autos. Hier wird Habous mehr als ein geplantes Viertel; es wird zu einem funktionierenden.

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Einkaufen und Märkte

Einkaufen ist der Grund, warum die meisten Leute kommen, und Habous macht es für einen Erstbesucher besser als jeder andere Ort in Casablanca. Die Rue Ibn Khaldoun ist die Hauptgeschäftsstraße, gesäumt von Babouchen, Djellabas und Kaftanen, Schmuck, Gürteln und Taschen. Die Straße hat die beruhigende Dichte eines Ortes, an dem Menschen tatsächlich einkaufen, nicht nur stöbern. Sie können von Leder zu Textilien zu Messing wechseln, ohne den Überblick über das Viertel zu verlieren, denn jeder Bereich hat sein eigenes Handwerk und sein eigenes Tempo.

Wenn Sie vom Platz aus ausschwärmen, wird die Wirtschaftlichkeit des Viertels deutlicher. Es gibt Lederwerkstätten, Töpfer und Messingwarenhändler, Stände mit Gewürzen und Arganöl sowie eine berühmte Reihe von Buchhändlern unter Arkaden. Habous ist ein echtes Zentrum des arabischen Buchhandels in Marokko, mit Ständen für arabische Literatur, islamische Texte, alte Manuskripte und französische Kolonialdrucke. Es ist die Art von Ort, an dem das Einkaufen ebenso sehr vom Schauen wie vom Kaufen lebt, aber das soll nicht heißen, dass Sie mit leeren Händen gehen sollten.

Der große Habous-Olivenmarkt, Souk Zitoun, ist einer der schönsten kleinen Abstecher im Viertel: ein Innenhof mit einem Dutzend Ständen in der Rue Souk Jdid, überhäuft mit grünen und schwarzen Oliven, eingelegten Zitronen, eingelegtem Gemüse und regionalen Honigsorten. Er ist äußerst fotogen und billig, und er fühlt sich an wie eine Tasche der Stadt, in der die Farben nach Appetit arrangiert wurden.

Was sollten Sie kaufen? Babouchen zuallererst, dann eine Tajine oder ein Keramikgefäß, Messing- oder Kupferarbeiten, Gewürze, Arganöl und Kosmetika sowie eine Schachtel Bennis-Gebäck, wenn Sie noch Disziplin haben. Die Preise sind nicht fest, also feilschen Sie höflich und beginnen Sie niedrig, aber denken Sie daran, dass die Händler hier deutlich weniger aufdringlich sind als in der Altstadt. Das ist wichtig. Stöbern soll sich wie Stöbern anfühlen. Bringen Sie Bargeld in Dirham mit, denn viele Stände akzeptieren keine Karten. Die meisten Geschäfte öffnen um 9 Uhr und schließen um 19 Uhr; der Freitag ist zu vermeiden, wenn Sie das volle Treiben wollen, da viele für das Mittagsgebet schließen und das Viertel dann am ruhigsten ist.

Wo in Habous übernachten

Ehrliche Antwort: Sie schlafen hier nicht. Habous ist ein Geschäfts-, Handwerks- und religiöses Viertel ohne nennenswerte Ansammlung von Touristenhotels, und es wird am frühen Abend ruhig und heruntergelassen. Es wurde als Händlermedina erbaut, nicht als Gastgewerbeviertel, und so fühlt es sich auch heute noch an. Kommen Sie für einen halben Tag, bleiben Sie zum Frühstück und einem ausgedehnten Mittagessen und kehren Sie dann in ein richtiges Zimmer an einem anderen Ort der Stadt zurück.

Für das zentrale Casablanca und die besten Verkehrsanbindungen ist die Centre Ville in der Nähe des Place Mohammed V oder von Casa-Port die sinnvolle Basis. Wenn Sie grünere Straßen, bessere Restaurants und Boutiquehotels bevorzugen, sind Gauthier und Maârif die zuverlässigen modernen Optionen. Wenn Sie das Meer suchen, fahren Sie nach Ain Diab / La Corniche. Alle sind nur eine kurze Taxi- oder Straßenbahnfahrt entfernt.

Fortbewegung

Habous ist klein und zum Flanieren gemacht. Das ist kein Slogan, sondern die Funktionsweise des Viertels. Der ganze Sinn besteht darin, zu Fuß durch die von Arkaden gesäumten Gassen zu schlendern, von Platz zu Geschäft zum Olivenmarkt zum Museum, mit den Toren des Königspalastes einen kurzen Spaziergang östlich. Im Viertel selbst brauchen Sie kein Auto, und Sie werden es mehr genießen, wenn Sie die Karte in der Tasche lassen und dem Schatten folgen.

Hierherzukommen ist jetzt einfacher, da die Straßenbahn das Viertel erreicht. Die T3-Straßenbahnlinie, die im September 2024 eröffnet wurde und zwischen Casa-Port und Hay Al Wahda verkehrt, hält in Habous und bringt Sie direkt ins Viertel. Alternativ hält die T2-Linie an Derb Sultan, etwa 10 Gehminuten entfernt. Ein Petit Taxi von der Centre Ville oder Gauthier ist günstig und schnell – rechnen Sie mit 15–25 Dirham aus der Innenstadt – und die Fahrer kennen alle les Habous.

Zum Flughafen: Mohammed V International liegt etwa 25–30 Kilometer südöstlich der Stadt, etwa 40–45 Autominuten. Der Flughafenzug fährt nach Casa-Port und Casa-Voyageurs, von wo aus die Straßenbahn oder ein Taxi die Fahrt beendet. Da Habous am frühen Abend zur Ruhe kommt, planen Sie Ihren Besuch für den Morgen oder frühen Nachmittag und verlassen Sie sich nicht darauf, am späten Tag noch Taxis oder offene Cafés zu finden.

Wenn das Licht flacher wird, beginnt sich das Viertel bereits in sich zurückzuziehen. Die Rollläden werden heruntergelassen. Der Platz leert sich. Der Gebetsruf hängt einen Moment lang an den Bögen, und dann scheint selbst er weicher zu werden. Habous wurde als praktisch konzipiert, aber was heute überlebt, ist etwas Interessanteres: eine Medina mit Ordnung in den Knochen, ein Ort, an dem Casablanca lange genug langsamer wird, um richtig betrachtet zu werden.