Habous, Casablanca: Marockos lugna nya medina

Det första du lägger märke till i Habous är inte ett landmärke utan en rytm: klapprandet från en kopparsmed under stenvalven, ljudet av ett teglas som ställs ner på ett cafébord, böneutropet som sveper genom ett rutnät av gränder som ritades, bokstavligen, på en ritbräda. Place de la Mosquée öppnar sig som en paus i stadsdelen, med en fontän i mitten och de dubbla minareterna från Mohammadi- och Moulay Youssef-moskeerna som håller torgets kanter på plats. Det är en medina, javisst, men en med hörn du kan lita på och en karta som beter sig som den ska. Casablanca, så ofta reducerad till en debatt om affärer och fart, visar något mildare här: en stadsdel byggd för att se gammal ut och fungera effektivt, och som på något sätt fick sin egen sorts grace.

Vad Habous är känt för

Habous är Casablancas nouvelle médina, den nya medinan som fransmännen planerade på 1920-talet när staden växte ur den trånga gamla medinan vid hamnen. Namnet kommer från habous, de religiösa donationerna som gav marken till Islamiska ministeriet, och hela stadsdelen bär fortfarande det administrativa ursprunget i sin ryggrad. Albert Laprade ritade det första rutnätet innan han flyttade vidare till Rabat; Auguste Cadet och Edmond Brion fullföljde det mellan 1917 och 1926, och lade en marockanskt utseende stadsdel över en europeisk plan. Det är tricket, och anledningen till att platsen känns så distinkt: arkader, innergårdar, ett moskétorg, räta vinklar mjukade upp av hästskoformade valv, snidad stuckatur och zellige. Den designades för att vara tydlig, och ett sekel senare är den fortfarande det.

Den gamla medinan nere vid hamnen är en härva; Habous är ett samtal. Du går under stenvalv, förbi prydliga kissarior och stängda butiksfasader, och stadsdelen fortsätter att erbjuda sig i hanterbara bitar: en bokhandlare som bläddrar i sidor, en mässingsbricka som fångar ljuset, en bakverksask knuten med snöre. Den är livlig utan att vara hektisk, traditionell utan att vara en labyrint, och det gör den ovanligt välkomnande för förstagångsbesökare. Handlarna förväntar sig fortfarande att du prutar, men de jagar inte dig på gatan för att göra det. Det kanske låter som en liten nåd; här är det hela poängen.

Stadsdelens andra kännetecken går inte att separera från dess design. Den är känd för shopping, särskilt hantverk och souvenirer; för bakverk, särskilt namnet Bennis, som är nationellt känt; och för arkitektur, 1920-talets ny-mauriska språk med grönt tegel, snidad stuckatur och hästskoformade valv. Genom allt detta löper de medborgerliga och religiösa inslagen som planerarna placerade som ankare: två moskéer, domstolsbyggnaden Mahkama du Pacha, och strax bortom, portarna till kungliga palatset. Habous är inte platsen att komma till för improvisation. Det är platsen att komma till för en medina som har arrangerats, och sedan bebos.

Var man äter och dricker

Den mest kända adressen i stadsdelen är Pâtisserie Bennis Habous, ett familjebageri som arbetar från samma kakellokal sedan 1930. Namnet ensamt lockar folk, men bakverken får dem att stanna: cornes de gazelle, de halvmåneformade kakorna med mandelfyllning doftande av apelsinblomvatten; ghriyba bahla, smuliga mannagryns- och mandelfondantkakor; fekkas, briouates och chebakia. Allt görs fortfarande på gamla sättet, och kön är en del av ritualen. Köp per kilo, be om en blandad ask, och du går därifrån med den bästa ätbara souveniren i Casablanca.

Om Bennis är den söta tyngdpunkten, ger MaQam torget dess sittande värdighet. Vid 9 Place de la Mosquée upptar det en renoverad riad med zellige, en innergårdsfontän, cedertak och en takterrass kallad Le Stah. Menyn håller sig i den register som stadsdelen lovar: nöt- och plommontagine, sju-grönsakscouscous, kycklingpastilla och harira, med myntate, takhlita och kryddkaffe i tesalongen under eftermiddagen. Huvudrätter kostar ungefär 90–170 dirham, vilket gör det till en av de platser där du kan stanna för lunch och dröja dig kvar länge nog för att se torget byta ljus.

För en caféritual har Café Imperial hållit arkaderna vid ingången till marknaden sedan 1956. Det är turistigt, ja, men också genuint trevligt, med en terrass med utsikt över fontänerna och Mohammadi-moskén. Det fungerar bra som ett frukoststopp innan du dyker ner i gränderna, eller som platsen att sitta med myntate och ett bakverk när din shoppingkasse redan är full. Café de la Place gör samma jobb från själva torget, mindre ceremoniellt och mer direkt, en plats för te och människoskådning medan marknaden gör sitt.

Det här är en stadsdel för dagtid, och den beter sig som en sådan. Tänk frukost, lunch, te och sötsaker snarare än middag och drinkar. Habous är i princip alkoholfri och stänger tidigt, vilket innebär att nöjena här är hemlika: klirret av glas, doften av socker och mynta, pausen innan du återvänder ut i solen.

Saker att göra / vad man ska se

Praktexemplet är Mahkama du Pacha på Rue Moulay Ismail, en ornamenterad hispano-maurisk domstolsbyggnad och tidigare residens för paschan. Dess fasad ger stadsdelen dess visuella grammatik: arkader, hästskoformade valv, snidad ceder, målad stuckatur och zellige, allt arrangerat med självförtroendet hos en byggnad som vet att den är iakttagen. Tillträde till interiören är begränsat och aldrig garanterat eftersom den fortfarande fungerar som en statlig byggnad, så de flesta besökare njuter av den från utsidan. Om du lyckas få en glimt är det oftast för att en lokal guide eller taxichaufför har förhandlat med vakterna. Men även från gatan är den en av de där Casablanca-byggnaderna som verkar hålla hela stadsdelen i sin ram.

På Place de la Mosquée avgränsar de två moskéerna torget och ger det dess lugna, medborgerliga puls. Mohammadi-moskén, påbörjad 1934 med sultan Mohammed V som lade grundstenen, har en minaret modellerad efter Koutoubia i Marrakech. Den äldre Moulay Youssef-moskén, från 1923, designades också av Cadet och Brion i samma almohad-återupplivningsstil. Icke-muslimer kan inte gå in i någon av dem, men båda är vackra från torget, och hur de vetter mot varandra över det öppna rummet ger stadsdelen dess arkitektoniska balans.

Gömd på en bakgata bakom Moulay Youssef-moskén ligger Dar Al Ala, ett litet museum för arabisk-andalusisk musik inrymt i en renoverad herrgård. Det är ett tystare stopp än torget, och kanske är det därför det dröjer sig kvar i minnet: antika lutor, rebaber och slagverksinstrument, gamla manuskript, ett bibliotek, och enstaka kvällskonserter som antyder ett annat Casablanca, ett mätt i modaliteter och minne snarare än trafik.

En kort promenad österut för dig till de ceremoniella portarna till kungliga palatset i Casablanca, ett av kungens residens. Byggt på 1920-talet av bröderna Pertuzio med trädgårdar av Forestier, är det ett besök utifrån, men de handarbetade bronsdörrarna och esplanaden är värda omvägen. Palatset öppnar sig inte för dig; det sitter bara där, formellt och ogenomträngligt, medan stadsdelen runt omkring fortsätter att sälja tofflor och godis.

Och så är det det bästa att göra i Habous, som också är det minst fotogeniska i broschyrmening: gå. Gå längs arkadgångarna och se kopparsmeder, kalligrafer, krukmakare och toffelmakare arbeta. Lyssna på sidor som vänds i en bokhandel under valven. Låt stadsdelen uppenbara sig i en fotgängares, inte en bils, fart. Det är här Habous blir mer än en designad stadsdel; det blir en fungerande sådan.

Shopping och marknader

Shopping är anledningen de flesta kommer, och Habous gör det bättre än någon annanstans i Casablanca för en förstagångsbesökare. Rue Ibn Khaldoun är huvudstråket med butiker, fullt av baboucher, djellabor och kaftaner, smycken, bälten och väskor. Gatan har den betryggande tätheten av en plats där folk faktiskt köper saker, inte bara tittar. Du kan glida från läder till textilier till mässing utan att tappa känslan för stadsdelen, för varje kluster har sitt eget hantverk och sin egen takt.

Sprid ut dig från torget och stadsdelens ekonomi blir mer specifik. Det finns läderverkstäder, krukmakare och mässingsförsäljare, stånd med kryddor och arganolja, och en hyllad sträcka med arkadböcker. Habous är ett genuint centrum för den arabiska bokhandeln i Marocko, med stånd av arabisk litteratur, islamiska texter, gamla manuskript och franska kolonialtryck. Det är den sortens plats där shopping handlar lika mycket om att titta som att köpa, även om det inte betyder att du ska gå därifrån tomhänt.

Den stora olivmarknaden i Habous, Souk Zitoun, är en av de vackraste små avstickarna i stadsdelen: en innergård med ett dussin stånd utanför Rue Souk Jdid, fyllda med gröna och svarta oliver, inlagda citroner, blötlagda grönsaker och regionala honungssorter. Den är livligt fotogenisk och billig, och känns som en ficka av staden där färg har arrangerats av aptit.

Vad ska du köpa? Baboucher, först och främst, sedan en tagine eller keramikskål, mässings- eller koppararbete, kryddor, arganolja och kosmetika, och en ask Bennis-bakverk om du har någon självdisciplin kvar. Priserna är inte fasta, så pruta artigt och börja lågt, men kom ihåg att handlarna här är påtagligt mindre påträngande än i gamla medinan. Det spelar roll. Att strosa borde kännas som att strosa. Ta med kontanter i dirham, för många stånd tar inte kort. De flesta butiker öppnar runt 9 och stänger vid 19, och fredag är värt att undvika om du vill ha full livlighet, eftersom många stänger för middagsbönen och stadsdelen är som tystast.

Var ska man bo i Habous

Ärligt svar: du sover inte här. Habous är ett shopping-, hantverks- och religiöst kvarter utan någon betydande koncentration av turisthotell, och det blir tyst och igenbommat tidigt på kvällen. Det byggdes som en handelsmedina, inte ett hotellområde, och så känns det fortfarande. Kom för en halvdag, stanna för frukost och en lång lunch, och åk sedan tillbaka till ett riktigt rum någon annanstans i staden.

För centrala Casablanca och bästa transportförbindelser är den vettigaste basen Centre Ville nära Place Mohammed V eller Casa-Port. Om du vill ha lummigare gator, bättre matställen och boutiquehotell är Gauthier och Maârif de pålitliga moderna valen. Om du vill ha havet, bege dig till Ain Diab / La Corniche. Alla ligger en kort taxi- eller spårvagnsresa bort.

Ta sig runt

Habous är litet och gjort för promenader. Det är ingen slogan; det är så kvarteret fungerar. Hela poängen är att vandra längs de arkadkantade gränderna till fots, från torg till butiker till olivmarknad till museum, med kungapalatsets portar en kort promenad österut. Du behöver ingen bil när du väl är inne, och du kommer att njuta mer av platsen om du lägger kartan i fickan och följer skuggan.

Att ta sig hit är enklare nu när spårvagnen når fram. Spårvagnslinje T3, som öppnade i september 2024 och går mellan Casa-Port och Hay Al Wahda, stannar vid Habous, vilket släpper av dig precis vid kvarteret. Alternativt stannar linje T2 vid Derb Sultan, cirka 10 minuters promenad bort. En petit taxi från Centre Ville eller Gauthier är billig och snabb – räkna med 15–25 dirham från centrum – och förarna känner alla till les Habous.

För flygplatsen: Mohammed V International ligger ungefär 25–30 kilometer sydost om staden, cirka 40–45 minuters bilfärd. Flygplatståget går till Casa-Port och Casa-Voyageurs, varifrån spårvagn eller taxi tar dig resten av vägen. Eftersom Habous avtar tidigt på kvällen, planera ditt besök för morgon eller tidig eftermiddag, och förlita dig inte på att hitta taxibilar eller öppna kaféer sent på dagen.

När ljuset börjar plana ut har kvarteret redan börjat dra sig tillbaka in i sig självt. Jalusierna fälls ner. Torget töms. Böneutropet hänger ett ögonblick mot valvbågarna, och sedan tycks även det mjukna. Habous var designat för att vara praktiskt, men det som överlever nu är något mer intressant: en medina med ordning i benen, en plats där Casablanca saktar ner tillräckligt länge för att betraktas ordentligt.