En vardagsmorgon doftar gränderna bakom Bab Marrakech av sågspån, mynta och frityrolja, och ingenting i dem skvallrar om att detta var den judiska stadsdelen i en stad som en gång hyste en av de största judiska befolkningarna i den arabiska världen. Spåren är tystare än en plakett: en igenmurad nisch vid en dörrkarm, ett spanskt efternamn inhugget i en gravsten tio minuters promenad bort, en stånd som fortfarande säljer kosherpickles till en kundkrets på några hundra. Tråden har inte klippts av i Casablanca, bara nötts tunn, och att följa den kräver telefonsamtal och en kalender snarare än tur.
En stadsdel som var ung när den försvann
Lite historia först, för utan den känns promenaden som ett antiklimax. Casablancas mellah är ingen medeltida institution. Den anlades under det första årtiondet av 1900-talet, när judiska familjer från inlandet och södern flyttade mot Atlantkusten till den hamnstad som snart skulle bli Marockos kommersiella huvudstad. Enligt marockanska judiska stadsdelars måttstock gör det den nästan splitterny. Efter att protektoratet införts 1912 ritade arkitekten och planeraren Henri Prost en ny stad med boulevarder, rondeller och fasader i armerad betong söder och väster om murarna, och den gamla medinan, mellah inräknad, blev den täta kvarleva som moderniseringen gick runt snarare än igenom.
Gemenskapen inom den var stor och institutionellt seriös. I slutet av 1940-talet uppskattas Marockos judiska befolkning vanligen till ungefär en kvarts miljon, varav Casablanca hade i storleksordningen 70 000 till 80 000: skolor inom Alliance Israélite Universelle, som verkat i Marocko sedan 1860-talet, en rabbinsk domstol, tryckerier, välgörenhetssällskap, sportklubbar, en hel medborgerlig apparat. Sedan kom avfärderna, efter 1948, efter självständigheten 1956, i den organiserade emigrationen i början av 1960-talet, och återigen efter 1967, mestadels till Israel, Frankrike och Kanada. Uppskattningarna av dagens gemenskap i Casablanca ligger mellan ett och två tusen personer, den stora majoriteten av de judar som finns kvar i landet.
Byggnaderna försvann separat från människorna. Kommunala rivningar under 1960-talet tog bort större delen av mellahs bebyggelse efter att dess befolkning redan lämnat. Så det du promenerar genom är ingen bevarad stadsdel. Det är en spridd samling kvarvarande institutioner över flera distrikt, sammanhållna av en gemenskap som är liten nog att rymmas i ett enda stort rum och envis nog att hålla var och en av dessa institutioner öppen.
Bygg dagen kring Oasis
Musée du Judaïsme Marocain (Oasis, ett lugnt bostadsområde söder om centrum) är det enda museet någonstans i den arabiska världen som ägnas åt judendom, och det är den korrekta första anhalten av det enkla skälet att allt därefter blir begripligare när du har sett det. Det öppnade 1997 och ligger i en trädgårdsvilla som byggdes som judiskt barnhem på 1940-talet. Det är litet (en och en halv timme är realistiskt) och organiserat kring återuppbyggda synagogsinteriörer, torahfodral, broderade ceremoniella dräkter, silverarbeten och fotografisk dokumentation av judiskt liv i byar som inte längre har en enda judisk invånare. Bildtexterna är i första hand på franska; personalen fyller i luckor på engelska om du frågar.
Inträdet kostar omkring 50 MAD (ungefär 4 pund/5 dollar). Det avgörande är kalendern: stängt på lördagar och korta öppettider, i stort sett måndag till fredag, 10.00 till 17.00. Sällskap på fem personer eller fler bör ringa i förväg på +212 522 99 49 40 för att ordna en guidad visning på franska eller engelska, vilket är värt att göra, för samlingen förtjänar någon som berättar om den. Par och ensamresenärer kan helt enkelt dyka upp inom dessa tider. Planera inte att "titta in senare"; museet är den axel resten av dagen kretsar kring, och det har stängt när du ätit klart lunchen.
Vad som faktiskt finns kvar i medinan
Det gamla mellah (gamla medinan, gatorna bakom och runt Bab Marrakech) kräver att förväntningarna ställs in innan du kommer fram, och varje guide som inte gör det säljer något till dig. Här finns ingen intakt stadsdel. Det som återstår är gatunätet, en handfull namn, dörröppningar vars mezuzanischer putsats över, och den enda verkligt levande resten: kosherstånden nära Bab Marrakech, där pickles, oliver och charkuterier fortfarande säljs till gemenskapen. Det kostar ingenting, det är öppen gata, och bäst att promenera mitt på morgonen när handeln är livlig och ljuset når ner i gränderna.
Guidade grupper passerar rutinmässigt, men gränderna är trånga; sällskap på mer än ett dussin blir en blockering och slutar vara välkomna. Par och två och två får en avgjort bättre upplevelse. Räkna med den vanliga medina-friktionen, män som erbjuder sig att visa vägen (ett bestämt och glatt nej fungerar fint), och bär väskan framför dig i de trånga partierna, precis som du skulle göra i vilken tät marknad som helst.
Ettedgui-synagogan & Musée du Mellah (i medinans utkant, nära Place des Nations Unies) är den enda byggnaden på den här rundan som säger det officiella ställningstagandet högt. Den förstördes av bomber under de allierades landstigning i november 1942 och lämnades sedan som en ruin i ett halvt sekel, vilket säger något om hur gemenskapens prioriteringar löpte under emigrationens årtionden. Den byggdes upp igen med ett statligt bidrag och återinvigdes av kung Mohammed VI i december 2016, och det anslutna Musée du Mellah täcker stadsdelens historia på den plats där stadsdelen en gång låg. Inträdet är gratis eller mot en liten donation. Det är ibland låst utanför bönestunderna, så det är betydligt enklare att nå med en lokal guide eller efter överenskommelse än genom förhoppningsfullt knackande.
Gamla judiska begravningsplatsen (Cimetière Israélite de l'Ancienne Médina, innanför den gamla medinans murar) är, i tysthet, den mest gripande platsen i staden. Du ringer på klockan vid grinden eller ringer numret som sitter på dörren; en vaktmästare släpper in dig. Området är stort, vitt, oklanderligt, och hålls så av ett litet antal muslimska vaktmästarfamiljer som skött jobbet i generationer. Läs stenarna: de spanska och franska inskrifterna, vid sidan av hebreiskan, kartlägger hela den medelhavska ursprungsberättelsen för denna gemenskap inom en enda muromgärdad rektangel – iberisk exil, atlantisk handel och fransk kolonial skolgång, allt läsbart i ett efternamn och ett datum. Män bör täcka sina huvuden. Inträdet är gratis; ge vaktmästaren en ordentlig dricks. Små grupper är okej med guide, men detta är en plats som passar två personer och en långsam timme.
Synagogorna som fortfarande är brukade byggnader
Temple Beth-El (Gauthier, i det lummiga rutnätet av bostadshus nordväst om centrum) är det arbetande hjärtat i det som återstår och har det vackraste interiören på den här listan, glasmåleri och snickerier som belönar att stå still i tio minuter. Det är också den dörr som oftast är stängd för dem som kommer oanmälda. Spontana besökare avvisas ibland och besökare har blivit ifrågasatta på trappan; detta är säkerhetspraxis vid en aktiv synagoga, inte oartighet, och lösningen är enkel. Gå genom en kulturarvsguide eller ring kontoret i förväg på +212 5222 67192. Inträdet är gratis, ge vaktmästaren dricks, och klä och uppför dig precis som du skulle göra i vilket som helst brukat andaktsrum.
Em Habanim-synagogan (centrala Casablanca, en kort taxitur från Gauthier) är den nödvändiga motvikten till Beth-Els storslagenhet. Den grundades som en kombinerad synagoga och skola för fattigare judiska pojkar och sköter fortfarande båda uppgifterna, vilket gör den till den plats på den här rundan där du ser en institution snarare än ett monument. Endast små grupper, efter överenskommelse genom en guide eller gemenskapen; den är inte anpassad för spontan turism. Gratis, med en donation som förväntas och förtjänas.
Neve Shalom-synagogan & dagskolan (på Gauthier-sidan av centrum) hyser den sista marockanskt-judiska dagskolan som fortfarande är i drift. Ta med den just för vad den meningen säger om gemenskapens nu snarare än dess förflutna. Besök måste arrangeras i god tid genom gemenskapen eller en kulturarvsguide; skolans säkerhet gör att oanmälda besök inte sker, och inte bör ske. Det finns barn därinne, så uppför dig därefter och fotografera dem inte.
Synagoga David Hamelech (väster om centrum, inom räckhåll för Corniche) är den nyaste länken i kedjan och är ett bra avslutande stopp av just det skälet: en gemenskap av den här storleken som fortfarande bygger gör mer än att bevara sig själv. Kontakta i förväg genom gemenskapen eller Chabad; grupper är mest genomförbara kring gudstjänsttider. Gratis, donation förväntas. Avsluta här och du är tio minuter från sjöfronten och ett registerbyte för kvällen.
Ben M'sik och en kalender som fortfarande hålls
Judiska begravningsplatsen i Ben M'sik (Cimetière Israélite de Ben M'sik, i Ben M'sik-distriktet sydöst om centrum) är stadens brukade judiska begravningsplats, och det är här tråden slutar vara historisk. Här finns rabbinen Eliyahu HaCohens grav, vars kvarlevor flyttades hit från den gamla medinan, och här hålls en årlig hiloula, en pilgrimssamling vid den heliges grav, en sed som marockanska judar bar med sig och fortfarande återvänder för från utlandet. Grinden bevakas av en boende vaktmästare; grupper släpps in på begäran och det är mycket enklare att ordna genom en guide eller gemenskapens kansli. Gratis, ge vaktmästaren dricks, män täcker sina huvuden. Det är en tjugo minuters taxitur från centrum och värt omvägen på varje resplan som har en hel dag.
Kosherbord, och rummen bakom dem
Chabad Lubavitch au Maroc (Gauthier) är den enskilt mest praktiska kontakten i staden för kosherobserverande resenärer. De ordnar glatt kosher-gruppcatering och shabbatmiddagar för besökare, och det är den realistiska vägen till ett shabbatbord i Casablanca. Boka i god tid innan du anländer på +212 5 22 26 90 37, inte samma dag och inte på fredagen. Måltiderna sker mot donation eller ett fast grupppris.
Cercle de l'Union (centrum) är mindre en restaurang än en kvarlevande judisk sällskapsklubb som råkar servera utmärkt bringa och sefardiska desserter. Det finns ingen skylt utanför och dörren är genuint svår att identifiera, så ring i förväg på +212 5 22 27 97 29 och kom om möjligt dit med någon lokal. Räkna med ungefär 150 till 300 MAD per person. För att förstå gemenskapen så som den faktiskt lever, kortspel, diskussioner, tre generationer vid ett bord, är detta stadens bästa rum.
Cercle de l'Alliance (i centrum, drivs ur den gamla Alliance Israélite-klubben) är vardagsmotstycket: marockansk-koshergrillade rätter till rimliga priser, informellt, gruppvänligt, takeaway finns, ungefär 100 till 200 MAD per person. Ring +212 615 904771. Det är det lättare av de två att kliva in på med ett sällskap på åtta, och det bättre valet för en sen lunch mellan medinan och synagogorna.
Huruvida du behöver en guide
Det beror på hur mycket av listan du vill hinna med. Museet, mellahgränderna och den gamla begravningsplatsen i medinan klarar du på egen hand, och ett par med en förmiddag och en taxi tar sig bekvämt igenom dem. Beth-El, Em Habanim, Neve Shalom och Ben M'sik är en annan sak. De kräver ett telefonsamtal, ett känt ansikte, eller båda, och skillnaden mellan ett bokat besök och ett optimistiskt sådant är skillnaden mellan att stå under Beth-Els glasmålningar och att fotografera dess låsta port.
Travel Exploration — Casablanca Jewish Heritage Tour är byggd för precis detta: ett privat heldagsprogram 09:00 till 17:00 med flerspråkig guide, hebreiska inkluderat, och upphämtning från hotell eller kryssningshamnen. Det ligger i premiumsegmentet för privata rundturer och prissätts per sällskap, vilket gör det dyrt för två och rimligt för sex. Är ni en familjegrupp, en synagogdelegation eller en kryssningspassagerare med en dag i land är det det självklara svaret. Är ni två personer under en lugn vecka, gör den självguidade halvan och ordna ett synagogbesök per telefon.
Att sätta ihop dagen
En genomförbar självguidad variant: museet i Oasis vid öppning, taxi till medinan vid lunch, mellahgränderna och stånden vid Bab Marrakech, Ettedgui, sedan den gamla begravningsplatsen, sedan en sen lunch på Cercle de l'Alliance. Det är en full och obraskad dag för omkring 400 till 700 MAD per person allt som allt.
Den guidade varianten lägger till Beth-El och en av Em Habanim eller Neve Shalom på förmiddagen, skjuter medinan till eftermiddagen, tar in Ben M'sik och avslutar på David Hamelech nära Cornichen. Bo i Gauthier eller i det centrala art déco-kvarteret för att hålla taxiresorna korta (båda täcks av hotellsökningen i Casablanca), och läs den bredare Casablancaguiden för vad du gör med resten av vistelsen, för den här rutten är en dag, inte tre.
Att ta sig runt, betala och tajming
Röda petit-taxibilar är taxameterbelagda och billiga: 20 till 40 MAD för de flesta hopp inom centrum, 30 till 50 MAD ut till Ben M'sik. Insistera på taxametern. Spårvagnen är användbar längs huvudaxlarna men tar dig inte dörr till dörr på den här rutten. Medinasträckan är till fots, och gatorna är ojämna, så ha riktiga skor.
Dihramen är en sluten valuta, så ta ut pengar vid ankomst i stället för att ta med dem. Allt här drivs med kontanter: museiinträde, donationer, dricks. Bär med dig en bunt sedlar på 20, 50 och 100 MAD. Räkna med 20 till 50 MAD per vaktmästare vid varje begravningsplats och synagoga. Det förväntas och det är blygsamt, och de familjerna är anledningen till att dessa platser är i det skick de är.
Måndag till torsdag är det enda fönstret då hela rutten är möjlig. Museet stänger på lördagar och har inga helgöppettider; församlingen är upptagen före Shabbat på fredagseftermiddagen och otillgänglig för besökare på lördagen; judiska helgdagar stänger saker i dagar i sträck och följer inte den gregorianska kalendern, så kontrollera datumen innan du bokar flyg kring den här rutten.
Vad gäller etikett täcker män huvudet på begravningsplatserna och i synagogorna. Räkna med att bli ombedd att visa ID i en synagogdörr och att bli ombedd att inte fotografera i vissa interiörer; samtyck utan att förhandla. Klä dig som du skulle göra för en gudstjänst var som helst: axlar och knän täckta, telefonen på ljudlöst.
För budgeten, räkna museiinträde på 50 MAD, donationer och dricks på 150 till 250 MAD över dagen, lunch på 100 till 300 MAD och taxibilar på omkring 100 MAD. En privat guide för hela dagen ligger långt över det och prissätts per sällskap, så det blir ekonomiskt rimligt från ungefär fyra personer och uppåt.
Det här är inte en monumentrunda. Det är en kort lista av byggnader som hålls öppna av en mycket liten skara människor, flera av dem inte judiska, i en stad som utplånade kvarteret men behöll institutionerna. Det arrangemanget är ovanligt, och det är värt att se medan människorna som underhåller det fortfarande finns där för att öppna porten.
Dihramen är en sluten valuta, så ta ut pengar vid ankomst i stället för att ta med dem. Allt här drivs med kontanter: museiinträde, donationer, dricks. Bär med dig en bunt sedlar på 20, 50 och 100 MAD. Räkna med 20 till 50 MAD per vaktmästare vid varje begravningsplats och synagoga. Det förväntas och det är blygsamt, och de familjerna är anledningen till att dessa platser är i det skick de är.
Måndag till torsdag är det enda fönstret då hela rutten är möjlig. Museet stänger på lördagar och har inga helgöppettider; församlingen är upptagen före Shabbat på fredagseftermiddagen och otillgänglig för besökare på lördagen; judiska helgdagar stänger saker i dagar i sträck och följer inte den gregorianska kalendern, så kontrollera datumen innan du bokar flyg kring den här rutten.
Vad gäller etikett täcker män huvudet på begravningsplatserna och i synagogorna. Räkna med att bli ombedd att visa ID i en synagogdörr och att bli ombedd att inte fotografera i vissa interiörer; samtyck utan att förhandla. Klä dig som du skulle göra för en gudstjänst var som helst: axlar och knän täckta, telefonen på ljudlöst.
För budgeten, räkna museiinträde på 50 MAD, donationer och dricks på 150 till 250 MAD över dagen, lunch på 100 till 300 MAD och taxibilar på omkring 100 MAD. En privat guide för hela dagen ligger långt över det och prissätts per sällskap, så det blir ekonomiskt rimligt från ungefär fyra personer och uppåt.
Det här är inte en monumentrunda. Det är en kort lista av byggnader som hålls öppna av en mycket liten skara människor, flera av dem inte judiska, i en stad som utplånade kvarteret men behöll institutionerna. Det arrangemanget är ovanligt, och det är värt att se medan människorna som underhåller det fortfarande finns där för att öppna porten.
