Ancienne Medina, Casablanca: byens ældste kvarter stadig i funktion

Casablancas ældste kvarter begynder, hvor byen bliver lidt mere ru i kanterne og lidt mere tro mod sig selv: hvidkalkede gader, havnevind, håndtrækvogne og de gamle mure, der holder stand mellem containerhavnen og bymidten. Dette er ikke Marokko som poleret fantasi. Det er byens oprindelseshistorie, stadig i drift, og kommer du i dagslys med tålmodighed, viser det dig Casablanca før boulevarderne, før tårnene, før forretningsby-klichéen fik en chance for at flade den ud.

Hvad Ancienne Medina er kendt for

Det første, du skal forstå, er, at Ancienne Medina ikke er en relikvie under glas. Det er det lave, kompakte hjerte af det Casablanca, som sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah genopbyggede i anden halvdel af 1700-tallet, da denne murede bydel var byen, og alt udenfor var fremtidig by. Murene betyder stadig noget. Medinaen fungerer stadig som en grænse, et omdrejningspunkt, en stædig gammel lomme af liv, der er kilet ind mellem Atlanterhavskanten og det franske gitter.

Det, der giver kvarteret karakter, er netop, hvad det ikke tilbyder. Der er ingen store riads, der venter på at blive fotograferet fra en altan. Der er ingen parade af tæppesælgere, ingen teatralsk kulturarvsgade, ingen nedarvet skønhed. I stedet får du isenkræmmere, slagterdiske, billige sko, telefoncovers, myntete og mennesker, der bare passer deres dag. Lydbilledet er vidunderligt ucurateret: trækvogne, der rasler over brosten, forhandlere, der råber priser, muezzinen fra Ould el-Hamra, der skærer igennem markedslarmen, og fra havnesiden en saltvind, der konstant minder dig om, hvor tæt havet er.

Kvarterets seværdigheder er få, men de er veltalende. Sqala-bastionen peger stadig sine kanoner mod Atlanterhavet. Ould el-Hamra-moskeen er stadig den ældste moské i medinaen. Koubbaen af Sidi Belyout markerer grænsen med den hvide kuppel over byens skytshelgen. Og ved bygrænsen markerer United Nations Square og det genopbyggede klokketårn grænsen mellem gamle medina og Ville Nouvelle på den mest Casablanca-agtige måde muligt: ikke med ceremoni, men med trafik, sporvogne og lidt arkitektonisk teater.

Kommer du fra Fes eller Marrakech og forventer en miniatureversion af dem, kan Ancienne Medina føles næsten desorienterende. Den er mindre, mere almindelig og flere steder mere sjusket, end du måske havde forestillet dig. Men det er pointen. Casablanca har aldrig været en by, der præsenterer sin historie pænt. Her er historien foldet ind i dagligdagens ærinder: en sæk grøntsager, et fiskekøb, en bøn, en reparation, en tepause, et krydsfelt af sprog omkring Marché du Sénégal. Medinaens ærlighed er dens charme.

Hvor skal man spise og drikke

At spise her handler bedst om et valg mellem spektakel og rå sandhed, og den gode nyhed er, at begge dele ligger tæt på de samme mure. La Sqala er det oplagte romantiske stop, selvom romantikken her kommer med kanoner og appelsintræer snarere end levende lys. Bygget ind i selve bastionen fra 1769 på Boulevard des Almohades har det følelsen af en have gemt inde i en fæstning: flisearbejde, volde, en muret gårdhave og Atlanterhavet ikke langt væk. Det er stedet for en lang marokkansk morgenmad – msemen, beghrir, friskpresset juice – eller til fredagscouscous, og det fungerer godt hele dagen til taginer og salater, når du vil sidde stille og lade kvarteret drive omkring dig.

En kort gåtur væk giver Café Maure at La Sqala den samme bastion en blødere rytme. Dette er tehavesiden af stedet, hvor myntete og kager ankommer blandt appelsintræerne og det gamle stenværk. Det er ikke en separat verden, bare en lidt roligere tone i samme setting, og et godt sted at stoppe, hvis du vil have voldene uden et fuldt måltid.

Så er der Rick's Café, på nummer 248 op ad medinamuren på Boulevard Sour Jdid. Det er Casablanca-film-fantasi gjort virkelig i 2004 af den tidligere amerikanske diplomat Kathy Kriger, og det ved præcis, hvad det er: atmosfærisk, poleret, turistet, og ikke billigt. Hovedretter koster cirka 190–290 MAD, cocktails starter fra 100 MAD, og middagsserveringerne er kl. 18:30 og 21:00, så det er et sted at bestille bord frem for at vade ind på et indfald. Alligevel gør den lavt oplyste gårdhave, buerne og levende piano, hvad de skal. Rummet er en forestilling, men en flot en, og hvis du vil forkæle Casablanca-myten nær de gamle mure, er det her.

Inde i selve medinaen er spisningen mindre poleret og mere nyttig, hvilket ofte er, hvad et kvarter virkelig har brug for. Grillbarer, sandwichboder, stegt fisk-steder og myntekaffebarer fylder gaderne og betjener lokale, handlende og havnearbejdere. Her holder kvarteret op med at være en destination og bliver en frokostpause.

Natteliv

Der er ingen grund til at lade som om: Ancienne Medina går ikke sent i byen. Det er et arbejdende marked, ikke et aftenkvarter, og når skodderne kommer ned, tømmes gaderne hurtigt, og lyset bliver dårligt. Hvis du vil i byen om aftenen, tager du andre steder hen – Gauthier for terrasser og barer, Ain Diab for havnefronten. Men hvis du vil blive i medinaens bane efter mørkets frembrud, er Rick's Café den eneste ægte aftenvenue med sit piano, cocktails og siddende middage. Det er mere en destinationsrestaurant med bar end et nabolagssted, men det gør jobbet.

La Sqala strækker sig også ud på aftenen og har nogle gange en musiker på terrassen i weekenderne. Det giver den gamle fæstning en blødere stemning efter fyraften, men stadig intet som et natteliv. Her betyder at gå i byen middag, te, måske lidt musik, og så hjem. Casablancas gamle kvarter forsøger ikke at være andet.

Ting at lave

Den bedste måde at se Ancienne Medina på er langsomt, til fods, om morgenen før varmen og mylderet bygger sig op. Start ved United Nations Square, hvor medinaen møder bymidten, og det genopbyggede Tour de l'Horloge står som en pæn, næsten formel påmindelse om, hvor den gamle grænse engang løb. Det originale tårn blev rejst omkring 1908 som symbol på fransk autoritet, blev revet ned i 1948, og den næsten identiske erstatning stammer fra 1993. Det er en lille ting at starte med, men sådan er Casablanca: byen fortæller ofte sin historie i revideringer.

Derfra går du ind gennem Bab Marrakech, den buede sandstensport, der engang vendte mod vejen til Marrakech og overlevede jordskælvet i 1755, der jævnede store dele af den gamle by med jorden. Lige indenfor er soukgaderne på deres livligste: smalle, krogede og fulde af den slags handel, der tilhører en levende by snarere end en kulturarvsudstilling. Her er medinaen mest sig selv, med butiksfacader, der flyder over i hinanden, og luften, der bærer de blandede lugte af støv, fisk, olie og te.

Gå nordpå mod havnemuren, og du når Sqala Bastionen, søfrontens fort fra 1769 bygget af sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah. Kanonerne står stadig på række over fiskerihavnen, og voldene giver dig medinaens bedste tableau: sten, hav, havneudstyr og atlantisk lys i ét vue. Det er stedet at stoppe op for fotografier, men også for at forstå byens praktiske fantasi. Casablanca blev bygget til handel, forsvar og bevægelse, og Sqala gør det tydeligt.

En kort afstikker fører dig til Koubbaen af Sidi Belyout, den hvidkuppelede helligdom for byens skytshelgen. Legenden om hyrden og løven tilhører Casablancas dybere folklore, og koubbaen giver medinaen en andægtig tone, som det er let at overse, hvis du haster. I nærheden, på Boulevard des Almohades, ligger Ould el-Hamra Moskeen, først opført i 1789 og den ældste moské i kvarteret. Interiøret er kun for bedende, men minareten og døråbningen er værd at se med respekt. Det er en beskeden bygning, og dermed desto mere bevægende.

Hvis du er fotograf, giver dette kvarter mere i tekstur end monumentalitet. Appellen ligger i falmede facader, katte på kanoner, geometrien af gamle mure mod ny trafik, og måden havnen vind ruver alt, hvad den rører. Det er et sted for at se nærmere frem for at krydse seværdigheder af.

{{SEVÆRDIGHEDER}}

Shopping og markeder

Dette er en shop-for-life-medina, ikke en shop-for-souvenirs-medina. Gaderne er fulde af daglig handel: isenkram, telefontilbehør, billigt tøj, sko, legetøj, husholdningsartikler, frugt, grøntsager og krydderier. Det er det, der får den til at føles så levende. Handlen er først praktisk, dernæst pittoresk, og du kan mærke, at kvarteret betjener sine egne beboere før nogen anden.

De mere traditionelle boder samles lige indenfor Bab Marrakech, hvor læderbasarer sælger pouffer, baboucher og tasker, og hvor messing, stof og keramik dukker op i lommer mellem de mere almindelige butikker. Der er prutning her, men det er ikke en forestilling for besøgende; det er bare, hvordan priser fastsættes. Prut forsigtigt og med godt humør, og det går fint.

På indlandssiden mod Avenue des FAR tilføjer Marché du Sénégal endnu et lag til medinaens kommercielle liv. Dette er et sub-saharisk afrikansk marked, hvor senegalesiske og bredere vestafrikanske handlende sælger importeret ris, palmeolie, tørret fisk, krydderier, stoffer og gademad. Det er et af de mest karakteristiske hjørner af kvarteret og en af de bedste påmindelser om, at Casablanca altid har været en by af bevægelse og udveksling snarere end en forseglet gammel verden.

Hvis du vil have poleret kunsthåndværkshopping med pæne arkader og berømte konditorier, er Habous-kvarteret på den anden side af byen et bedre bud. Ancienne Medina er mere rå, billigere og mere umiddelbar. Det er dens værdi.

Hvor skal man bo i Ancienne Medina

Ligeud: de fleste bør ikke sove inde bag murene. Ancienne Medina har meget få turist-grade riads eller hoteller, og de små pensionater nær kanterne kan være støjende, basale og akavede efter mørkets frembrud. Gaderne bliver hurtigt mørke, og atmosfæren, der virker så livlig om dagen, bliver mindre tiltalende, når butikkerne lukker og gaderne tømmes.

Hvis du insisterer på at bo tæt på, så kig nær indgangene ved United Nations Square og havnen, hvor du er inden for rækkevidde af sporvognen, Casa-Port station og de oplyste boulevarder. Men for de fleste rejsende er det bedre svar at basere sig i Centre Ville eller i gåvenlige Gauthier og komme hertil som en halvdagsvandring.

Fordelen ved at bo lige uden for de gamle mure er enkel: du får medinaen om dagen og komfort om natten. Det er det Casablanca-kompromis, jeg vil anbefale uden tøven.

At komme rundt

Ancienne Medina er lille nok til at krydse på omkring femten minutter, men tag ikke fejl af størrelsen. Gaderne er smalle, ujævne og lette at misforstå, så det hjælper at have havnemuren, klokketårnet eller havet i tankerne, mens du bevæger dig. Den mest indlysende indgang er United Nations Square, som ligger på sporvognslinje T1 og er den reneste vej ind og ud. Den forbinder dig også pænt på tværs af bymidten.

Casa-Port jernbanestation ligger kun omkring 10 minutters gang nord for pladsen, cirka 750 meter væk, hvilket gør medinaen bekvem, hvis du ankommer for en morgenvandring før et tog videre til Rabat eller El Jadida. Hassan II-moskeen er en gåvenlig 15 til 20 minutter vestpå langs havnefronten, eller en meget kort taxitur. Petits taxier er rigelige på de omkringliggende boulevarder, men de kan ikke køre ind i gaderne. Mohammed V lufthavn er omkring 30 til 40 minutter væk med taxa eller med direkte tog fra Casa-Port eller Casa-Voyageurs.

En sidste ting at bemærke: havnesiden er under forandring. Igangværende ombygning af havn og krydstogtterminal, indviet frem til 2025, ændrer gradvist gangen ned til vandet. Casablanca står aldrig stille længe, heller ikke i sit ældste kvarter. Det er en del af fascinationen. Medinaen er ikke bevaret i rav; den bliver stadig redigeret af byen omkring den.