Centre Ville, Casablanca: Art Deco, sporvognsklokker og byens arbejdende hjerte

Stil dig midt på Mohammed V-pladsen, og byen begynder at tale, før du selv siger noget: Wilaya-klokketårnet, der hæver sig over trafikken, Palais de Justice med sin persiske bueindgang, Bank Al-Maghrib, der holder linjen – alt sammen bygget i 1920'erne og 30'erne, da franske planlæggere forsøgte at skabe en hvid by fra bunden. Centre Ville er Casablancas Ville Nouvelle, og det, der gør området fascinerende, er ikke, at det er poleret, men at det stadig fungerer. Kontorarbejdere strømmer ud til frokost, sporvognsklokker skærer gennem støjen, og de arkadebårne facader langs Boulevard Mohammed V holder fortovet i skygge, mens de øverste etager skaller i atlanterhavsluften. Dette er en af de tætteste koncentrationer af 1920-30'ers art deco og maurisk arkitektur nogen steder, og det belønner den slags gåture, der lader dig lægge mærke til både pletterne og symmetrien.

Hvad Centre Ville er kendt for

Det første, du skal forstå om Centre Ville, er, at dets storhed var planlagt. Marskal Lyautey og planlæggeren Henri Prost lagde Ville Nouvelle efter 1912 med brede boulevarder og en iscenesat borgerlig plads, og derefter fyldte en generation af arkitekter disse rum med periodens borgerlige selvtillid: deco, neomaurisk og et hybridt Casablanca-sprog, der stadig føles mærkeligt moderne, fordi det var meningen. Resultatet er ikke et museumsdistrikt. Det er en bymidte. Den skelnen er vigtig. Facaderne er ofte afskallede, stueetagerne er ofte telebutikker eller kontorer, og alligevel, hvis du løfter blikket, bliver byen en lektion i form.

Mohammed V-pladsen er ankeret, en borgerlig scene, hvor arkitekturen er begivenheden. Wilaya, af Marius Boyer og færdiggjort i 1937, bærer det høje klokketårn, der definerer skyline; Palais de Justice, af Joseph Marrast i 1925, indrammer sin indgang med en grøn zellige-persisk iwan-bue; Bank Al-Maghrib og det gamle Centralposthus fuldender helheden. Ved solnedgang tændes fontænelyset, og dens show begynder, og pludselig føles pladsen ikke længere som et bureaukratisk centrum, men som Casablanca, der opfører sig selv for ingen bestemt.

En ti minutters gåtur sydvest, forbi kanten af Parc de la Ligue Arabe, ændrer stemningen sig, men den arkitektoniske samtale fortsætter. Den indviede Cathédrale du Sacré-Cœur, af Paul Tournon fra 1930, er en slående hvid betonklump, hvis dobbelttårne ligner firkantede minareter. Den er ren art deco-gotik, tom nu, brugt til udstillinger, og første gang du træder ind i skibet, forstår du, hvor meget af Casablancas drama kommer fra skala snarere end ornamentik. I nærheden er Cinéma Rialto stadig i drift på Rue Mohammed El Quorri, dens okerrøde bogstaver og afrundede hjørner en fredet periodeskildring, hvor Piaf engang optrådte. Det er en af de bygninger, der ser ud, som om den har bevaret sin oprindelige holdning, mens byen omkring den lærte at bevæge sig hurtigere.

For den tålmodige gående åbenbarer kvarteret sig i lag: pladsen, sporvognslinjerne, arkaderne, biografen, markedet, katedralen, parken. Casamémoire, den frivillige kulturarvsgruppe grundlagt i 1995, har brugt år på at forbinde disse prikker ordentligt, og deres gåture gør klart, hvad du allerede kan fornemme på egen hånd: Centre Ville er ikke en baggrund. Det er byens hukommelse gjort gangbar.

Hvor skal man spise og drikke

Centre Ville spiser som en arbejdende bymidte, hvilket vil sige, at frokost betyder noget her, og frokost er ofte bedre end aftensmad. Den eneste bedste frokostrutine er Marché Central på Boulevard Mohammed V. Køb din fisk, rejer eller Dakhla-østers fra fiskeboderne under den ottekantede kuppel, giv dem til en af de små restauranter på markedet, og de griller dem for dig, mens du sidder ved et plastikbord med brød og en øl. Det er billigt, frisk fra Atlanterhavet og herligt uprætentiøst. Markedet forsøger ikke at være charmerende; det er bare det, fordi Casablanca stadig fodrer sig selv her.

For en anderledes frokost er Le Petit Poucet på 86 Boulevard Mohammed V det gamle Casablanca-brasseri, der aldrig ser ud til at have glemt sin egen historie. Det har eksisteret siden 1920'erne, da det var pilotbaren for Saint-Exupéry og Aéropostale-besætningerne mellem postflyvninger, og det serverer stadig bøf-frites, lever og kefta i et slidt tidsrum. Der er noget særligt Casablanca ved at spise der: lokalet er falmet, betjeningen er uprætentiøs, og historien er ikke indrammet eller iscenesat. Den er simpelthen en del af polstringen.

La Bavaroise, på Rue Allal Ben Abdellah siden 1968, er det voksne svar, alt modnet oksekød, grillede kammuslinger, okse Rossini og en af byens eneste ordentlige temperaturstyrede vinkældre. Det har den gammeldags formalitet, som mange byer har mistet, og som Casablanca har bevaret i lommer: fornemmelsen af, at frokost stadig kan være en anledning uden at blive til en forestilling.

Til kaffe er terrassen på Café de France på Place des Nations Unies den klassiske plads. Bestil en café crème og en croissant, slå dig ned, og se pladsen myldre nedenunder dig – sporvogne, fodgængere, taxaer, kontorarbejdere, hele det daglige teater i centrum, der bevæger sig ind og ud af billedet. Det er den slags terrasse, der får tiden til at føles nyttig.

Gå i byen

Vær ærlig om Centre Ville, og aftenen bliver lettere at læse: dette er ikke, hvor Casablanca går i byen. Når kontorerne lukker, tømmes boulevarderne hurtigt, og mange sidegader bliver stille og svagt oplyste. Centret har stemning, ja, men ikke et natteliv. Hvad det i stedet tilbyder, er en spredning af gammeldags hotelbarer og brasseriebarer, steder, hvor byens ældre manerer overlever efter mørkets frembrud.

Den mest stemningsfulde drink er på Hyatt Regency Casablanca, som ligger ved Place des Nations Unies. Dens bar læner sig op ad byens filminspiration med Casablanca-tema indretning og klaver, og det er et behageligt, sikkert sted til en natteslurk lige i centrum. Lokalet har den betryggende kvalitet ved et sted, der ved præcis, hvad det er til: ikke forførelse, ikke spektakel, bare et godt glas i en by, der allerede har været travl hele dagen.

Le Petit Poucet har en separat bar med den samme falmede 1920'er-flyverkarakter, og hvis du vil have et glas vin gennemsyret af Aéropostale-historie, er det der, du går. Ud over det skal du forvente en vinliste til middagen snarere end en aften, der varer sent. Til egentlige barer, tagterrasser og natklubber flytter byen sig sydpå til Gauthier og ud til Ain Diab / La Corniche, og en petit taxi får dig hurtigt og billigt dertil. At blive i Centre Ville afskærer dig ikke fra Casablanca efter mørkets frembrud; det betyder bare, at festen er en kort køretur væk.

Ting at lave / hvad man skal se

Den definerende aktivitet i Centre Ville er en art deco-gåtur, og den belønner dem, der sætter farten ned og kigger op over butiksfacaderne. Start på Mohammed V-pladsen, hvor den borgerlige enhed stadig læses rent fra fortovet. Derfra går du nordpå til Place des Nations Unies for klokketårnet, Hotel Excelsior fra 1916 og den summende sporvognsomstigning, gå derefter Boulevard Mohammed V under de skyggefulde arkader, stop ved Cinéma Rialto og Marché Central. Afslut sydvest ved Cathédrale du Sacré-Cœur, hvor du normalt kan træde ind i det enorme tomme skib og mærke byens ambition i knoglerne.

Gåturen er ikke lang, men den er tæt. Den tæthed er pointen. Casablanca giver dig ikke en pæn sekvens af seværdigheder; den giver dig facader, trafik, skygger og den lejlighedsvise forbløffende bygning, der får hele gaden til at falde i fokus. Rialto er en af dem. Katedralen er en anden. Og når du står på Mohammed V-pladsen, med fontænen aktiv om aftenen og klokketårnet, der holder sin egen rytme, ser du, hvordan kvarterets arkitektur fungerer som en borgerlig hukommelse snarere end et bevaret tableau.

Lige ved siden af katedralen ligger Parc de la Ligue Arabe, tredive hektar med palmealléer gennemskåret af Boulevard Moulay Youssef, og det fungerer som centrums nødvendige udånding. Efter en række facader og trafik giver parken dig himmel, skygge og lidt distance. På dens kant ligger Villa des Arts de Casablanca – en art deco-villa fra 1934 med gratis adgang – der viser skiftende udstillinger af marokkanske og internationale moderne kunstnere i en skulpturhave. Det er en nyttig påmindelse om, at Centre Ville ikke kun handler om fortiden. Det handler om, hvad Casablanca fortsat skaber med den fortid.

Hvis du vil have kontekst snarere end at vandre blindt, så søg efter en Casamémoire-kulturarvsvandring. Den nonprofitorganisation har dokumenteret og forsvaret Casablancas 1900-talsarkitektur siden 1995, og dens frivillige giver bygningerne de historier, de fortjener. I et kvarter, hvor mange detaljer er lette at overse i gadehøjde, kan den slags forklaring ændre hele byen under dine fødder.

Shopping og markeder

Shopping i Centre Ville er hverdagsagtig, ikke butik, og det er en del af dens charme. Boulevard Mohammed V og det omkringliggende gitter er fyldt med skyggefulde arkadebutikker, der sælger stoffer, ure, elektronik, sko og isenkram – den slags tætte detailhandel i bymidten, der har tjent Casawis i et århundrede. Det handler mindre om trofæer end om rytme: folk, der kommer og går, butiksindehavere, der læner sig ved døråbninger, den samme praktiske handel, der holder en by ærlig.

Den ægte attraktion er stadig Marché Central. Ud over fiskekuplen finder du boder med blomster, krydderier, oliven, urter, tørret frugt og kunsthåndværk, og det er det mest fotogene og brugbare marked i centrum. Priserne er rimelige, og råvarerne er friske; en pose oliven eller en krydderiblanding er en bedre souvenir end noget masseproduceret. Du tager derfra med noget, du kan smage senere, hvilket ofte er den bedste måde at huske et kvarter på.

Til traditionelt håndværksindkøb — babouche, messing, læder, keramik — er Centre Ville ikke det rigtige sted. Gå femten minutter til de velordnede arkader i Habous-kvarteret, Nouvelle Medina, eller den mere rå Ancienne Medina ved havnen, som begge ligger lige uden for centrums grænse, hvor håndværkersoukerne og de berømte konditorier er koncentreret. Herfra er de en let spadseretur eller en to-minutters taxa.

Hvor skal man bo i Centre Ville

At bo i Centre Ville betyder, at byen er arrangeret omkring dig snarere end omvendt. Begge hovedbanegårde, Casa-Port og Casa-Voyageurs, er tæt på, hvilket gør kvarteret til en naturlig base for en kort, seværdighedspræget tur. Du kan gå til pladsen, markedet, katedralen og biografen; du kan også let forlade Casablanca. Afvejningen er støj, travlhed og et centrum, der bliver stille om natten. Sådan er aftalen.

I den høje ende ligger Hyatt Regency Casablanca lige på Place des Nations Unies, så centralt som det kan blive, med en Art Deco-stamtavle og en filmtematiseret bar. Casablanca Marriott ligger i Art Deco-kernen, ti minutters gang fra Casa-Port. Femstjernede forretningskvarterhoteller som Mövenpick ligger i den vestlige udkant nær den gamle medina med en tagterrassepool og nem adgang til moskeen. For mellemklasse og budget er distriktet godt forsynet og giver god værdi: Ibis Casablanca City Center, Campanile Casablanca Centre Ville og lejlighedshotellet Melliber Appart Hotel placerer dig alle inden for gåafstand til pladsen og markedet. Karakterjægere kan endda bo i historien på Hôtel Excelsior, det 1916 Neo-mauriske vartegn på Place des Nations Unies — nu grundlæggende, men bygningen og beliggenheden er pointen.

Vælg et værelse med udsigt til en gårdhave eller en sidegade frem for boulevarden, hvis du er let søvn. Centre Ville er travlt om dagen og foregiver ikke andet.

Transport

Centre Ville er den mest gåvenlige del af Casablanca, og det er til fods, du bør se det. Pladsen, markedet, biografen og katedralen ligger alle inden for tyve minutters gang fra hinanden, og ruten mellem dem er en del af oplevelsen: arkader, sporvognslinjer, kontorfolk, lejlighedsvise skygger, bønneråbet, der trænger gennem trafikken. Sporvognslinje 1 går lige gennem distriktet med stop ved Marché Central og Place des Nations Unies, og den er billig og effektiv — bare pas på din taske i myldretiden, hvor lommetyve arbejder i de fyldte vogne.

Røde petit taxier er overalt og billige til korte ture til Gauthier eller cornichen; insister på taxameteret eller aftal en pris først. Tog gør centret meget forbundet. Casa-Port station er en kort gåtur fra Place des Nations Unies og kører hyppige pendlertog til Rabat. Casa-Voyageurs, cirka ti minutter med taxa eller sporvogn, er knudepunktet for Al Boraq-højhastighedslinjen — Rabat på omkring 45 minutter, Tanger og Marrakech derefter — og for El Jadida. Mohammed V Internationale Lufthavn er cirka 30–40 minutter væk med et direkte tog, der forbinder den med Casa-Port og Casa-Voyageurs, hvilket er en af de letteste lufthavnsovergange i Marokko.

Om dagen er Centre Ville sikkert at gå i med almindelig storbyforsigtighed. Om natten skal du holde dig til hovedgaderne og hotelområderne; mange sidegader bliver stille og dårligt belyste, når butikkerne lukker. Det er også en del af kvarterets sandhed: det er ikke en kulisse, og det holder sig ikke vågen for din skyld. Det arbejder, så hviler det, og imellem giver det dig mere ægte historie per blok end de fleste byer i et helt distrikt.