Habous, Casablanca: Marokkos rolige nye medina

Det første, du lægger mærke til i Habous, er ikke et vartegn, men en rytme: hamren fra en kobbetsmed under stenbuer, et teglas, der sættes på en caféterrasse, bønnkaldet, der trævler sig gennem et gitter af gader, som blev tegnet, helt bogstaveligt, på en tegnebræt. Place de la Mosquée åbner sig som en pause i kvarteret med en fontæne i midten, og de to minareter fra Mohammedi- og Moulay Youssef-moskéerne holder pladsens kanter på plads. Det er en medina, ja, men en med korn, du kan stole på, og et kort, der opfører sig ordentligt. Casablanca, så ofte reduceret til en diskussion om forretning og fart, afslører noget blidere her: et kvarter bygget til at se gammelt ud og fungere effektivt, og som på en eller anden måde endte med sin egen slags ynde.

Hvad Habous er kendt for

Habous er Casablancas nouvelle médina, den nye medina, som franskmændene planlagde i 1920'erne, da byen voksede ud af den trang gamle ved havnen. Navnet kommer fra habous, de religiøse fonde, der gav jorden til Ministeriet for Islamiske Anliggender, og hele kvarteret bærer stadig denne administrative oprindelse i sine knogler. Albert Laprade tegnede det første gitter, før han flyttede videre til Rabat; Auguste Cadet og Edmond Brion førte det igennem mellem 1917 og 1926, og de lagde en marokkansk-udseende kvarter på en europæisk plan. Det er tricket, og grunden til, at stedet føles så særpræget: arkadegange, gårdhaver, en mosképlads, rette vinkler blødgjort af hesteskobuer, udskåret stuk og zellige. Det var designet til at være læseligt, og et århundrede senere er det stadig.

Den gamle medina nede ved havnen er et virvar; Habous er en samtale. Du går under stenbuer, forbi pæne kissariaer og skoddede butiksfacader, og distriktet tilbyder sig selv i håndterbare stykker: en boghandler, der vender sider, en messingbakke, der fanger lyset, en wienerbrødsæske bundet med snor. Det er travlt uden at være hektisk, traditionelt uden at være en labyrint, og det gør det usædvanligt imødekommende for førstegangsbesøgende. Handelsmændene forventer stadig, at du prutter, men de jagter dig ikke ned ad gaden for at gøre det. Det kan lyde som en lille nåde; her er det hele pointen.

Kvarterets andre kendetegn er umulige at adskille fra dets design. Det er kendt for shopping, især håndværk og souvenirs; for wienerbrød, især navnet Bennis, som er nationalt berømt; og for arkitektur, 1920'ernes neo-mooriske sprog af grøntagede tage, udskåret stuk og hesteskobuer. Gennem det hele er de borgerlige og religiøse fikspunkter, som planlæggerne placerede som ankre: to moskeer, Mahkama du Pacha-domstolen og, lige udenfor, portene til Det Kongelige Palads. Habous er ikke stedet at komme for improvisation. Det er stedet at komme for en medina, der er arrangeret, og derefter beboet.

Hvor man kan spise og drikke

Den mest berømte adresse i kvarteret er Pâtisserie Bennis Habous, et familiebagværk, der har arbejdet fra den samme flisebelagte butik siden 1930. Navnet alene tiltrækker folk, men kagerne holder dem der: cornes de gazelle, de halvmåneformede småkager med mandelmasse duftet med appelsinblomstvand; ghriyba bahla, smuldrende semulje-og-mandel fondant småkager; fekkas, briouates og chebakia. Alt laves stadig på den gamle måde, og køen er en del af ritualet. Køb efter kilo, bed om en blandet æske, og du går med den bedste spiselige souvenir i Casablanca.

Hvis Bennis er det søde tyngdepunkt, giver MaQam pladsen dens sidde-værdighed. På 9 Place de la Mosquée indtager det en restaureret riad med zellige, en gårdhavefontæne, cedertræslofter og en tagterrasse kaldet Le Stah. Menuen holder sig i det register, kvarteret lover: okse-og-sveske-tagine, syv-grøntsags-couscous, kylling pastilla og harira, med myntete, takhlita og krydret kaffe i tesalonen gennem eftermiddagen. Hovedretter koster cirka 90–170 dirham, hvilket gør det til et af de steder, hvor du kan stoppe til frokost og blive hængende længe nok til at se pladsen skifte lys.

Til en café-ritual har Café Imperial holdt arkaderne ved indgangen til markedet siden 1956. Det er turistfyldt, ja, men også oprigtigt behageligt med en terrasse med udsigt over fontænerne og Mohammedi-moskeen. Det fungerer godt som et morgenmadsstop, inden du dykker ned i gyderne, eller som stedet at sidde med myntete og en kage, når din indkøbspose allerede er fuld. Café de la Place gør det samme arbejde fra selve pladsen, mindre ceremoniel og mere umiddelbar, et sted for te og folkekiggeri, mens markedet går sin gang.

Dette er et dagtidskvarter, og det opfører sig som et. Tænk morgenmad, frokost, te og søde sager frem for middag og drinks. Habous er stort set tørt og lukker tidligt, hvilket betyder, at glæderne her er huslige: klirren af glas, lugten af sukker og mynte, pausen før du genindtræder i solen.

Ting at gøre / hvad man kan se

Hovedattraktionen er Mahkama du Pacha på Rue Moulay Ismail, en overdådig hispano-moresk domstolsbygning og tidligere residens for pashaen. Dens facade giver kvarteret dets visuelle grammatik: arkader, hesteskobuer, udskåret cedertræ, malet stuk og zellige, alt arrangeret med den selvtillid, der kommer fra en bygning, der ved, at den bliver overvåget. Adgang til interiøret er begrænset og aldrig garanteret, fordi det stadig fungerer som en regeringsbygning, så de fleste besøgende nyder det udefra. Hvis du får et kig, er det normalt fordi en lokal guide eller en taxachauffør har forhandlet med vagterne. Men selv fra gaden er det en af de Casablanca-strukturer, der synes at holde hele kvarteret i sin ramme.

På Place de la Mosquée flankerer de to moskeer pladsen og giver den sin rolige, borgerlige puls. Mohammedi-moskeen, påbegyndt i 1934 med Sultan Mohammed V der lagde grundstenen, har en minaret modelleret efter Koutoubia i Marrakech. Den ældre Moulay Youssef-moske fra 1923 blev også designet af Cadet og Brion i samme almohad-genoplivningsstil. Ikke-muslimer kan ikke gå ind i nogen af dem, men begge er smukke fra pladsen, og måden de vender mod hinanden på tværs af det åbne rum giver kvarteret dets arkitektoniske balance.

Gemt på en sidegade bag Moulay Youssef-moskeen ligger Dar Al Ala, et lille museum for arabisk-andalusisk musik indrettet i et restaureret palæ. Det er et roligere stop end pladsen, og måske er det derfor, det bliver hængende i sindet: antikke lutter, rebaber og slagtøjsinstrumenter, gamle manuskripter, et bibliotek og lejlighedsvise aftenkoncerter, der antyder en anden Casablanca, en målt ved modi og hukommelse frem for trafik.

En kort gåtur mod øst bringer dig til de ceremonielle porte til Casablancas Kongelige Palads, en af kongens residenser. Bygget i 1920'erne af Pertuzio-brødrene med haver af Forestier, er det et udefra-besøg, men de håndarbejdede bronzedøre og esplanaden er værd at tage omvejen. Paladset åbner sig ikke for dig; det sidder bare der, formelt og uigennemtrængeligt, mens kvarteret omkring det fortsætter med at sælge hjemmesko og slik.

Og så er der den bedste ting at gøre i Habous, som også er den mindst fotogene i brochureforstand: gå. Gå arkadegaderne, og se kobbetsmede, kalligrafer, pottemagere og tøffelmagere arbejde. Lyt til siderne, der vendes i en boghandel under buerne. Lad kvarteret afsløre sig i en fodgængers hastighed, ikke en bils. Det er her, Habous bliver mere end et designet distrikt; det bliver et fungerende.

Shopping og markeder

Shopping er grunden til, at de fleste kommer, og Habous gør det bedre end noget andet sted i Casablanca for en førstegangsbesøgende. Rue Ibn Khaldoun er hovedgaden med butikker, tæt med babukser, djellabaer og kaftaner, smykker, bælter og tasker. Gaden har den betryggende tæthed af et sted, hvor folk faktisk køber ting, ikke bare kigger på dem. Du kan drive fra læder til tekstiler til messing uden at miste fornemmelsen af kvarteret, fordi hver klynge har sin egen handel og sit eget tempo.

Spred dig ud fra pladsen, og kvarterets økonomi bliver mere specifik. Der er læderværksteder, pottemagere og messingvare sælgere, krydderi- og arganolie-boder, og en berømt strækning af arkadeboghandlere. Habous er et ægte centrum for arabisk boghandel i Marokko med boder af arabisk litteratur, islamiske tekster, gamle manuskripter og franske koloniale tryk. Det er den slags sted, hvor shopping handler lige så meget om at kigge som om at købe, men det betyder ikke, at du bør gå tomhændet.

Det Store Habous Olivenmarked, Souk Zitoun, er en af de dejligste små afstikkere i kvarteret: en gårdhave med et dusin boder på Rue Souk Jdid, fyldt med grønne og sorte oliven, syltede citroner, syltede grøntsager og regionale honninger. Det er livligt fotogent og billigt, og det føles som en lomme af byen, hvor farve er arrangeret af appetit.

Hvad bør du købe? Først og fremmest babukser, derefter en tagine eller keramisk skål, messing- eller kobberarbejde, krydderier, arganolie og kosmetik, og en æske Bennis-kager, hvis du har nogen selvdisciplin tilbage. Priserne er ikke faste, så prut høfligt og start lavt, men husk, at handelsmændene her er markant mindre påtrængende end i den gamle medina. Det betyder noget. At browse bør føles som at browse. Medbring kontanter i dirham, fordi mange boder ikke tager kort. De fleste butikker åbner omkring 9 om morgenen og lukker ved 19, og fredag bør undgås, hvis du vil have fuld travlhed, fordi mange lukker til middagsbøn, og kvarteret er stille.

Hvor skal man bo i Habous

Ærligt svar: Du sover ikke her. Habous er et handels-, kunsthåndværks- og religiøst kvarter uden nogen nævneværdig koncentration af turisthoteller, og det bliver stille og lukket om aftenen. Det blev bygget som en købmandsmedina, ikke et gæstfrihedsområde, og sådan føles det stadig. Kom for en halv dag, bliv til morgenmad og en lang frokost, og tag derefter tilbage til et ordentligt værelse et andet sted i byen.

For centralt Casablanca og de nemmeste transportforbindelser er det fornuftige udgangspunkt Centre Ville nær Place Mohammed V eller Casa-Port. Hvis du foretrækker grønnere gader, bedre restauranter og boutiquehoteller, er Gauthier og Maârif de pålidelige moderne valg. Hvis det er havet, du vil have, så tag til Ain Diab / La Corniche. Alle er en kort taxa- eller sporvognstur væk.

Transport

Habous er lille og skabt til at gå. Det er ikke et slogan; det er sådan, kvarteret fungerer. Hele pointen er at vandre rundt i de arkadebeklædte gader til fods, fra plads til butikker til olivenmarked til museum, med Royal Palaces porte en kort spadseretur mod øst. Du har ikke brug for en bil, når du først er derinde, og du vil nyde stedet mere, hvis du lader kortet blive i lommen og følger skyggen.

At komme hertil er lettere nu, hvor sporvognen når det. T3-sporvognslinjen, der åbnede i september 2024 og kører mellem Casa-Port og Hay Al Wahda, stopper ved Habous, hvilket sætter dig af lige ved kvarteret. Alternativt stopper T2-linjen ved Derb Sultan, cirka 10 minutters gang derfra. En petit taxi fra Centre Ville eller Gauthier er billig og hurtig – regn med 15–25 dirham fra centrum – og chaufførerne kender alle les Habous.

Til lufthavnen: Mohammed V International ligger cirka 25–30 kilometer sydøst for byen, omkring 40–45 minutters kørsel. Lufthavnstoget kører til Casa-Port og Casa-Voyageurs, hvorfra sporvognen eller en taxa fuldfører turen. Fordi Habous stilner af om aftenen, planlæg dit besøg om morgenen eller tidlig eftermiddag, og stol ikke på at finde taxaer eller åbne caféer sent på dagen.

Når lyset begynder at flade ud, er kvarteret allerede begyndt at folde sig sammen igen. Skodder lukkes. Pladsen tømmes. Bønnen hænger et øjeblik mod buerne, og så synes selv den at blive blødere. Habous blev designet til at være praktisk, men det, der overlever nu, er noget mere interessant: en medina med orden i knoglerne, et sted, hvor Casablanca sænker farten længe nok til at blive betragtet ordentligt.