Habous, Casablanca: La Nueva Medina Tranquila de Marruecos

Lo primero que notas en Habous no es un monumento sino un ritmo: el golpeteo de un calderero bajo arcos de piedra, un vaso de té posado en una terraza de café, la llamada a la oración que se abre paso por una cuadrícula de calles trazadas, literalmente, sobre un tablero de dibujo. La Place de la Mosquée se abre como una pausa en el barrio, con una fuente en el centro y los dos minaretes de las mezquitas Mohammedi y Moulay Youssef sujetando los bordes de la plaza. Es una medina, sí, pero con esquinas de fiar y un mapa que se comporta. Casablanca, tan a menudo reducida a un debate sobre negocios y velocidad, revela algo más amable aquí: un barrio construido para parecer antiguo y funcionar eficientemente, y que terminó teniendo su propio tipo de gracia.

Por qué es conocido Habous

Habous es la nouvelle médina de Casablanca, la nueva medina que los franceses planearon en la década de 1920 cuando la ciudad superó la vieja y apretada junto al puerto. El nombre proviene de los habous, las dotaciones religiosas que cedieron el terreno al Ministerio de Asuntos Islámicos, y todo el barrio aún lleva ese origen administrativo en sus huesos. Albert Laprade dibujó la primera cuadrícula antes de marcharse a Rabat; Auguste Cadet y Edmond Brion la ejecutaron entre 1917 y 1926, colocando un barrio de aspecto marroquí sobre un plano europeo. Ese es el truco, y la razón de que el lugar se sienta tan distinto: callejones porticados, patios, una plaza de mezquita, ángulos rectos suavizados por arcos de herradura, yeserías talladas y zellij. Fue diseñado para ser legible, y un siglo después lo sigue siendo.

La medina vieja abajo, junto al puerto, es un lío; Habous es una conversación. Caminas bajo arcos de piedra, pasas junto a kissarias ordenadas y escaparates con persianas, y el distrito se sigue ofreciendo en piezas manejables: un librero pasando páginas, una bandeja de latón atrapando la luz, una caja de pasteles atada con cuerda. Está concurrido sin ser frenético, tradicional sin ser un laberinto, y eso lo hace excepcionalmente acogedor para los que vienen por primera vez. Los comerciantes aún esperan que regatees, pero no te persiguen calle abajo para hacerlo. Puede que suene a pequeño alivio; aquí es todo el sentido.

Los otros reclamos del barrio son imposibles de separar de su diseño. Es conocido por las compras, especialmente artesanía y recuerdos; por los pasteles, especialmente el nombre Bennis, que es famoso a nivel nacional; y por la arquitectura, el lenguaje neomorisco de los años 20 con tejados de teja verde, yeserías talladas y arcos de herradura. Entrelazados con todo ello están los elementos cívicos y religiosos que los planificadores colocaron como anclas: dos mezquitas, el palacio de justicia Mahkama du Pacha y, justo al lado, las puertas del Palacio Real. Habous no es el lugar para la improvisación. Es el lugar para una medina que ha sido ordenada, y luego habitada.

Dónde comer y beber

La dirección más famosa del barrio es Pâtisserie Bennis Habous, una pastelería familiar que trabaja en el mismo local con azulejos desde 1930. El nombre ya atrae a la gente, pero los pasteles los mantienen: cornes de gazelle, esas galletas en forma de media luna de pasta de almendra perfumada con agua de azahar; ghriyba bahla, galletas de sémola y almendra que se deshacen; fekkas, briouates y chebakia. Todo se sigue haciendo a la antigua, y la cola es parte del ritual. Compra por kilos, pide una caja variada, y te irás con el mejor recuerdo comestible de Casablanca.

Si Bennis es el centro dulce de gravedad, MaQam le da a la plaza su dignidad de sentarse. En el 9 de la Place de la Mosquée, ocupa un riad restaurado con zellij, una fuente en el patio, techos de cedro y una terraza en la azotea llamada Le Stah. El menú se mantiene en el registro que el barrio promete: tagine de ternera y ciruelas, cuscús de siete verduras, pastela de pollo y harira, con té de menta, takhlita y café especiado en el salón de té por la tarde. Los platos principales cuestan entre 90 y 170 dírhams aproximadamente, lo que lo convierte en uno de esos lugares donde puedes parar a comer y quedarte el tiempo suficiente para ver cómo cambia la luz en la plaza.

Para un ritual de café, Café Imperial ocupa los soportales a la entrada del mercado desde 1956. Es turístico, sí, pero también genuinamente agradable, con una terraza que da a las fuentes y a la mezquita Mohammedi. Funciona bien como parada para desayunar antes de adentrarte en los callejones, o como el lugar para sentarte con té de menta y un pastel cuando tu bolsa de compras ya está llena. Café de la Place hace el mismo trabajo desde la plaza misma, menos ceremonioso y más inmediato, un lugar para tomar té y ver pasar a la gente mientras el mercado sigue su curso.

Este es un barrio diurno, y se comporta como tal. Piensa en desayuno, comida, té y dulces, más que en cena y copas. Habous es esencialmente seco y cierra temprano, lo que significa que los placeres aquí son domésticos: el tintineo de vasos, el olor a azúcar y menta, la pausa antes de volver a salir al sol.

Cosas que hacer / qué ver

La pieza central es la Mahkama du Pacha en la Rue Moulay Ismail, un ornamentado palacio de justicia hispanomorisco y antigua residencia del Pachá. Su fachada le da al barrio su gramática visual: soportales, arcos de herradura, cedro tallado, estuco pintado y zellij, todo dispuesto con la confianza de un edificio que sabe que lo están mirando. El acceso al interior es limitado y nunca está garantizado porque sigue funcionando como edificio gubernamental, así que la mayoría de los visitantes disfrutan del exterior. Si logras echar un vistazo, suele ser porque un guía local o un taxista ha negociado con los guardias. Incluso desde la calle, sin embargo, es una de esas estructuras de Casablanca que parecen sostener todo el barrio en su marco.

En la Place de la Mosquée, las dos mezquitas flanquean la plaza y le dan su pulso cívico tranquilo. La Mezquita Mohammedi, comenzada en 1934 con el sultán Mohammed V colocando la primera piedra, tiene un minarete modelado sobre la Koutoubia de Marrakech. La más antigua Mezquita Moulay Youssef, de 1923, también fue diseñada por Cadet y Brion en la misma clave almohade revival. Los no musulmanes no pueden entrar en ninguna, pero ambas son hermosas desde la plaza, y la forma en que se enfrentan a través del espacio abierto le da al barrio su equilibrio arquitectónico.

Escondido en una calle trasera detrás de la mezquita Moulay Youssef está Dar Al Ala, un pequeño museo de música andalusí instalado en una mansión restaurada. Es una parada más tranquila que la plaza, y quizá por eso perdura en la memoria: laúdes antiguos, rabeles e instrumentos de percusión, manuscritos antiguos, una biblioteca y conciertos nocturnos ocasionales que sugieren una Casablanca diferente, medida por modos y memoria más que por el tráfico.

Un corto paseo hacia el este te lleva a las puertas ceremoniales del Palacio Real de Casablanca, una de las residencias del Rey. Construido en la década de 1920 por los hermanos Pertuzio con jardines de Forestier, es una visita solo exterior, pero las puertas de bronce trabajado a mano y la explanada merecen el desvío. El palacio no se abre a ti; simplemente está ahí, formal e impenetrable, mientras el barrio a su alrededor sigue vendiendo babuchas y dulces.

Y luego está lo mejor que hacer en Habous, que también es lo menos fotogénico en el sentido de un folleto: caminar. Recorre los callejones porticados y observa a los caldereros, calígrafos, alfareros y fabricantes de babuchas en acción. Escucha las páginas que pasan en una librería bajo los arcos. Deja que el barrio se revele a la velocidad de un peatón, no de un coche. Aquí es donde Habous deja de ser un distrito diseñado y se convierte en uno vivo.

Compras y mercados

Ir de compras es la razón por la que la mayoría viene, y Habous lo hace mejor que cualquier otro lugar de Casablanca para un principiante. La calle Ibn Khaldoun es la principal arteria de tiendas, repleta de babuchas, chilabas y caftanes, joyería, cinturones y bolsos. La calle tiene la densidad tranquilizadora de un lugar donde la gente realmente compra cosas, no solo las mira. Puedes pasar del cuero a los textiles y al latón sin perder la noción del barrio, porque cada grupo tiene su propio oficio y su propio ritmo.

Si te alejas de la plaza, la economía del vecindario se vuelve más específica. Hay talleres de cuero, alfareros y vendedores de artículos de latón, puestos de especias y aceite de argán, y una famosa hilera de libreros bajo los soportales. Habous es un verdadero centro del comercio del libro árabe en Marruecos, con puestos de literatura árabe, textos islámicos, manuscritos antiguos y grabados coloniales franceses. Es el tipo de lugar donde ir de compras es tanto de mirar como de comprar, aunque eso no significa que debas irte con las manos vacías.

El Gran Mercado de Aceitunas de Habous, Souk Zitoun, es uno de los desvíos más encantadores del barrio: un patio con una docena de puestos en la calle Souk Jdid, repleto de aceitunas verdes y negras, limones en conserva, verduras encurtidas y mieles regionales. Es vívidamente fotogénico y barato, y se siente como un rincón de la ciudad donde el color se ha dispuesto según el apetito.

¿Qué deberías comprar? Babuchas, antes que nada, luego una tagine o pieza de cerámica, artículos de latón o cobre, especias, aceite de argán y cosméticos, y una caja de pasteles Bennis si te queda algo de fuerza de voluntad. Los precios no son fijos, así que regatea educadamente y empieza bajo, pero recuerda que los comerciantes aquí son notablemente menos insistentes que en la medina antigua. Eso importa. Hojear debería sentirse como hojear. Lleva efectivo en dírhams, porque muchos puestos no aceptan tarjetas. La mayoría de las tiendas abren alrededor de las 9 a. m. y cierran a las 7 p. m., y el viernes es mejor evitarlo si quieres el bullicio completo, porque muchas cierran para las oraciones del mediodía y el barrio está en su punto más tranquilo.

Dónde alojarse en Habous

Respuesta honesta: no te alojas aquí. Habous es un barrio comercial, artesanal y religioso sin un grupo significativo de hoteles turísticos, y se vuelve tranquilo y cerrado al caer la tarde. Fue construido como una medina mercantil, no como un distrito hotelero, y todavía se siente así. Ven por medio día, quédate para desayunar y una comida larga, y luego vuelve a una habitación adecuada en otra parte de la ciudad.

Para el centro de Casablanca y las conexiones de transporte más fáciles, la base sensata es el Centre Ville cerca de la Plaza de Mohamed V o Casa-Port. Si quieres calles más arboladas, mejor oferta gastronómica y hoteles boutique, Gauthier y Maârif son las opciones modernas fiables. Si lo que quieres es el mar, dirígete a Ain Diab / La Corniche. Todos están a un corto trayecto en taxi o tranvía.

Cómo moverse

Habous es pequeño y está hecho para caminar. No es un eslogan; es la forma en que funciona el barrio. El objetivo es deambular por los callejones porticados a pie, desde la plaza hasta las tiendas, el mercado de aceitunas y el museo, con las puertas del Palacio Real a un corto paseo hacia el este. No necesitas un coche una vez que estás dentro, y disfrutarás más del lugar si dejas el mapa en el bolsillo y sigues la sombra.

Llegar aquí es más fácil ahora que el tranvía llega hasta allí. La línea de tranvía T3, inaugurada en septiembre de 2024 y que va de Casa-Port a Hay Al Wahda, para en Habous, justo en el barrio. Alternativamente, la línea T2 para en Derb Sultan, a unos 10 minutos a pie. Un petit taxi desde el Centre Ville o Gauthier es barato y rápido — calcula entre 15 y 25 dírhams desde el centro — y todos los conductores conocen Les Habous.

Para el aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Mohammed V está a unos 25–30 kilómetros al sureste de la ciudad, a unos 40–45 minutos en coche. El tren del aeropuerto llega a Casa-Port y Casa-Voyageurs, desde donde el tranvía o un taxi completan el trayecto. Como Habous se apaga al atardecer, planea tu visita por la mañana o a primera hora de la tarde, y no confíes en encontrar taxis o cafeterías abiertas a última hora.

Cuando la luz comienza a aplanarse, el barrio ya empieza a replegarse sobre sí mismo. Las persianas bajan. La plaza se vacía. La llamada a la oración se cierne un momento contra los arcos, y luego incluso eso parece suavizarse. Habous fue diseñado para ser práctico, pero lo que sobrevive ahora es algo más interesante: una medina con orden en sus huesos, un lugar donde Casablanca se ralentiza el tiempo suficiente para ser mirada con atención.