El barrio amurallado de Casablanca comienza a unos cientos de metros de una terminal de contenedores en activo, y la transición es brusca: ocho carriles de bulevar, una puerta y luego un callejón apenas lo bastante ancho para dos personas y una carretilla que viene en sentido contrario. Dentro, unos hombres descargan calcetines y tomates, un barbero ha sacado su silla a la calle y nadie actúa para tu beneficio. Esta es la Ancienne Medina, la medina más compacta de Marruecos y la única con una ciudad de más de tres millones de habitantes apretada directamente contra sus murallas.
Qué hay realmente detrás de las murallas
La Old Medina de Casablanca (Ancienne Medina) (entre la Place des Nations Unies y el puerto) es más joven de lo que los visitantes suponen. El asentamiento aquí se llamaba Anfa, y los portugueses lo destruyeron en 1468, regresando en 1515 para construir un fuerte al que llamaron Casa Branca. Ese fuerte quedó abandonado tras el terremoto de 1755, y el barrio que recorres hoy es esencialmente obra del sultán Sidi Mohammed ben Abdallah, que reconstruyó la ciudad en la década de 1770 como ad-Dar al-Bayda y le dio las murallas, las puertas y los bastiones de artillería costera que aún la enmarcan. Así que se trata de una ciudad portuaria del siglo XVIII más que de una capital imperial medieval, y se lee como tal: menos monumentos, más comercio.
La segunda cosa que la configuró ocurrió en 1912. Bajo el protectorado francés, el urbanista Henri Prost diseñó una ciudad completamente nueva de bulevares y fachadas art déco fuera de las murallas, lo que significó que la medina nunca se redeclaró ni llegó a ser el centro de gravedad tampoco. Siguió siendo un denso triángulo residual, de unos quince minutos a pie de un extremo a otro, mientras la ciudad moderna crecía a su alrededor. El resultado es un barrio que funciona como vecindario y como mercado mayorista más que como sitio patrimonial: casas encaladas con ribetes azules y verdes, antenas parabólicas, tela por metros, sacos de especias, zapatillas falsificadas, zapateros remendones, puestos de reparación de móviles, dos santuarios en activo y el olor a sardinas a la parrilla que llega desde el extremo del pescado.
Si has llegado esperando el laberinto de las grandes medinas del interior, calibra ya. Aquí no puedes perderte realmente, porque el bulevar y el mar te encajonan por dos lados, y la arquitectura no te hará detenerte en seco. Lo que ofrece la Ancienne Medina es más bien la textura de un distrito obrero marroquí corriente a veinte minutos a pie de un atraque de cruceros, algo más raro de lo que parece. Para orientarte mejor sobre el resto de la ciudad, la guía de Casablanca cubre los distritos más allá de las murallas.
Entrar desde el lado del puerto
Dos entradas importan. Bab Marrakech (muralla sur, junto al Boulevard Félix Houphouët-Boigny) es la puerta más conocida y el punto de partida más claro si te orientas por tu cuenta. Los callejones justo dentro son el lado del mercadillo y del mayorista, donde se vende ropa, productos frescos y plástico doméstico, y son donde de verdad compra la gente de los distritos cercanos, no por donde encauzan a los turistas. La puerta en sí es una plaza abierta que absorbe cualquier número de personas; los callejones detrás no pueden, y un grupo de más de ocho se fragmentará en dos minutos.
El otro anclaje es la Torre del Reloj de Casablanca (Tour de l'Horloge) (Place des Nations Unies, esquina noreste de las murallas), que es menos un monumento que un punto de encuentro. La torre actual se reconstruyó en 1993 tras la demolición de la original de 1908, y se alza en el único cruce que conoce todo taxista, pasajero de tranvía y conductor de lanzadera. Úsala como red de seguridad: entra por una puerta, deambula y, cuando quieras salir, camina hacia el ruido del tráfico y la torre.
Entre el puerto y la puerta se encuentra el Marina Shopping Center (frente marítimo de Casablanca Marina), que menciono sin disculpas porque resuelve los problemas que la medina no resuelve. Tiene aseos limpios, cajeros que funcionan y aire acondicionado, es totalmente sin escalones con ascensores y escaleras mecánicas, y su zona de restauración de 34 locales sentará a un autobús entero sin reserva. El horario es de 10:00 a 21:00 y la entrada es gratuita. Para quien viaja con silla de ruedas, carrito de bebé o una cadera que no soporta los adoquines, el paseo de la marina y la explanada son la parte accesible de este recorrido; los callejones de la medina son irregulares, con escalones en algunos puntos y a menudo medio bloqueados por mercancía.
Cuánto se tarda de verdad
Un recorrido rápido, de puerta a puerta, lleva veinticinco minutos. Una primera visita en condiciones, parando, asomándote a los talleres, tomando un té con menta, bajando al santuario y volviendo, ronda las dos horas. Añade compras y regateo y llegarás a tres, que es también más o menos la duración de un paseo estructurado por la medina. Más allá de tres horas te repites; este no es un barrio que recompense un día entero.
Los grupos de autobús deberían planificar menos terreno, no más. Los grupos entran a pie por la Place des Nations Unies o Bab Marrakech y acaban caminando en fila india por los callejones estrechos, lo que reduce el ritmo a la mitad y hace que los comentarios sean casi inaudibles. Dividirse en dos grupos de diez y acordar encontrarse en la torre del reloj funciona mucho mejor que mantener a cuarenta personas nominalmente juntas.
Precios en puerta, guías y reservas anticipadas
No hay puerta ni entrada. Las calles son públicas, nadie impone un código de vestimenta en las puertas más allá del sentido común, y tus únicos gastos dentro son lo que decidas gastar: los recuerdos regateados suelen quedar entre 30 y 300 MAD según lo que sea y de paciente que seas.
Así que la cuestión no es la entrada, sino la explicación, y si vale la pena pagar a alguien por ella. CitizOn (operador de paseos guiados con sede en Casablanca, se reúne junto a las puertas de la medina) ofrece paseos grupales programados y reservas privadas en francés, inglés y árabe a 200 MAD por adulto y 90 MAD para menores de 18 años, unas tres horas, cubriendo más de cuarenta paradas en el antiguo distrito del Makhzen. Esa es la referencia justa de lo que aporta un guía: historia que no deducirás de las murallas, acceso a talleres ante los que pasarías de largo y alguien que absorba la atención que atrae un visitante evidente. También es una fracción del precio de un tour en coche de medio día.
Si llegas en barco y quieres la medina junto con la mezquita y un conductor, existen opciones guiadas y están adjuntas a esta página como una tarjeta aparte en lugar de enterradas en mi prosa. Las cifras que conviene conocer antes de compararlas: esos tours reservables acumulan 7.367 reseñas de viajeros entre todos, el principal está valorado con 4,8 sobre 5 en 3.066 reseñas, operan los siete días de la semana y los precios empiezan desde 52 USD por persona. Esa última cifra suele incluir la entrada a la mezquita, que es la parte que conviene revisar línea por línea, porque la mezquita es el único elemento de este itinerario con un horario real y una cola real.
La mitad de la jornada dedicada a la mezquita
La Mezquita Hassan II (Boulevard Sidi Mohammed Ben Abdallah, a diez minutos a pie al noroeste de la medina) es la mitad emparejada de casi toda visita a la medina, y la única parte que puede salir mal logísticamente. Diseñada por el arquitecto francés Michel Pinseau y terminada en 1993, se alza en parte sobre el Atlántico con un alminar de 210 metros, y la explanada es de acceso libre a cualquier hora, que es de donde salen la mayoría de las fotos.
Entrar dentro es otra cosa. Los no musulmanes deben unirse a la visita guiada oficial, que funciona en turnos fijos, con menos turnos los viernes. Llega 30 a 45 minutos antes del turno que quieras, o deja que un tour te reserve uno. La entrada cuesta 140 MAD para un adulto extranjero, 70 MAD para estudiantes y residentes extranjeros, 30 MAD para niños de seis años en adelante y gratis para menores de seis. Los grupos de 100 o más tienen un 50% de descuento; una visita privada VIP para hasta diez personas cuesta 2.200 MAD. Viste de forma modesta, cuenta con llevar tus zapatos en la mano y calcula una hora dentro, incluido el nivel del hammam bajo la sala de oración.
Para la vista de postal con una silla debajo, The View H2 (frente a la explanada de la mezquita) es la opción barata: abierto de 07:30 a 23:00 todos los días, brunch y platos principales de unos 80 a 180 MAD, admite sin reserva y tiene una planta superior para grupos grandes, y se puede contactar por teléfono en el +212 644 08 05 01 si sois un grupo. Ese horario cubre tanto una llegada temprana en barco como una salida tardía, que es la razón práctica para conocerlo.
Santuarios, oración y qué hacer con tu cámara
El Mausoleo de Sidi Allal el-Kairouani (borde norte de la medina, junto al muro marítimo) es un desvío de dos minutos desde los callejones principales y un correctivo útil contra la idea de que estás paseando por una atracción. Sidi Allal es el santo patrón de los pescadores de la ciudad, y la leyenda local vincula su santuario con el nombre de la ciudad. Es un lugar de culto activo: los no musulmanes suelen ver solo el exterior, no se entra durante la oración, y el enfoque correcto es un grupo pequeño y silencioso más que una docena de personas con las cámaras en alto.
Esa etiqueta se extiende a todo el barrio. Aquí vive gente y la mayoría trabaja. Pregunta antes de fotografiar una cara o un puesto, acepta el no por respuesta y no fotografíes dentro de los dos santuarios. Durante el Ramadán los callejones se vacían por la tarde y luego se llenan tras el atardecer, lo que cambia por completo el carácter de la visita: más tranquila y fácil antes del anochecer, y genuinamente animada después.
Cuando los callejones se hacen demasiado
Si la medina antigua puede con tu grupo (demasiado estrecha, demasiado calurosa, demasiado rápida), la ciudad ofrece una alternativa planificada veinte minutos al sur. El Quartier Habous (Medina Nueva) (Habous, al sur del palacio real) fue trazado a partir de 1917 por los arquitectos franceses Auguste Cadet y Edmond Brion como una reinterpretación moderna y deliberada de un barrio marroquí: arcadas amplias, plazas abiertas, aceras barridas y las mejores compras de artesanía y libros de la ciudad. Es mucho más fácil para un grupo que los callejones antiguos. Ten en cuenta que la Mahkama du Pacha de aquí está ahora cerrada a los visitantes por dentro, solo la fachada. Ya que estás allí, Pâtisserie Bennis Habous (arcadas de Habous) lleva funcionando desde los años treinta y sigue siendo el referente de la pastelería marroquí en esta ciudad, se vende por peso a unos 20 a 80 MAD la caja, desde una ventanilla de mostrador sin asientos, así que un grupo hace cola en la acera. También es el único recuerdo en Habous que no necesita regateo.
Dos opciones de interior combinan bien con medio día entre las murallas. La Ex-Église du Sacré-Cœur (Parc de la Ligue Arabe) reabrió en noviembre de 2023 tras ocho años de restauración y ahora es un espacio expositivo desacralizado, abierto todos los días de 08:00 a 18:30, gratis, y el interior más espectacular de la ciudad después de la mezquita, aunque el acceso puede denegarse cuando hay un evento privado o una instalación. Y el Musée de la Fondation Abderrahman Slaoui (Rue du Parc, a diez minutos de la medina) es la villa de un coleccionista privado con exposiciones rotativas junto a las salas permanentes, 60 MAD para adultos, 40 MAD para residentes, gratis para menores de 12 años. Comprueba antes de ir: abre solo de martes a sábado y cierra por vacaciones de verano, y los grupos grandes en autocar deben dividirse porque las salas son pequeñas.
Comer en la línea de la muralla
La Sqala (dentro del bastión de la Sqala, en la muralla occidental de la medina) es el lugar más fiable para aparcar un grupo en el borde del barrio. Está literalmente dentro de la antigua fortificación, abre de 08:00 a 23:00 todos los días, acepta grupos abiertamente (eventos familiares, conferencias, privatización total, folleto a petición) y funciona igual para un desayuno o una comida de dos horas. Los platos principales rondan los 100 a 200 MAD; un té con menta y pastas cuestan una fracción de eso.
Para marisco, la Taverne du Dauphin (Boulevard Félix Houphouët-Boigny, a dos minutos de la medina y de la puerta del puerto) es de gestión familiar desde finales de los años cincuenta y es la alternativa honesta a los restaurantes temáticos: platos principales de 100 a 210 MAD, menús del día entre semana a 120 y 150 MAD. Acepta grupos y eventos, pero la sala es genuinamente pequeña, la reserva es solo por teléfono y cierra los domingos, lo que pilla a los pasajeros de crucero más a menudo que cualquier otra cosa en esta página. El Marché Central (Boulevard Mohammed V, a diez minutos de la medina) es la mejor parada gastronómica de las dos: elige un pescado en un puesto, entrégalo en una de las parrillas y cómelo por unos 60 a 150 MAD por cabeza. Los pasillos centrales admiten un grupo con comodidad, las parrillas solo tienen unas pocas plazas cada una y todo el mercado funciona en efectivo.
Luego está el Rick's Café (Boulevard Sour Jdid, integrado en las murallas de la medina), abierto en 2004 como recreación deliberada del bar de la película. Se gana su lugar aquí por la ubicación y el ambiente más que por la novedad, y cuenta con 250 a 500 MAD por cabeza con bebidas. Las reservas son esenciales y a menudo se necesitan con bastante antelación, solo por teléfono o correo. Un grupo que no haya reservado no entrará, y esa es la política, no una puerta blanda.
Mejor momento para ir
Ve entre las 09:00 y las 11:00. Las entregas al por mayor están terminando, la luz sigue siendo lo bastante baja para llegar a los callejones, los comerciantes abren de buen humor y el barrio aún no se ha comprimido. El mediodía es cuando los callejones se sienten genuinamente estrechos, un barrio en funcionamiento en su hora de comer con carretillas y ciclomotores compitiendo por el mismo metro de anchura, y a última hora de la tarde vuelve a ser agradable desde aproximadamente las 16:00 hasta que las persianas empiezan a bajar al atardecer.
Por días de la semana: el viernes es el día a tener en cuenta, porque la mezquita ofrece menos turnos de visita y la primera hora de la tarde es tranquila en toda la ciudad, así que combina un paseo por la medina un viernes con un turno más tardío en la mezquita o sáltate el interior. El domingo cierran la Taverne du Dauphin y el museo Slaoui, mientras que el lado del mercado de pulgas de Bab Marrakech está en su momento más concurrido. De martes a jueves es la ventana sin fricciones si tienes la opción.
Por estaciones, esta es una ciudad atlántica, no desértica. De abril a junio y de septiembre a noviembre tendrás días cálidos y paseables y mañanas frescas, a veces con niebla marina que se disipa hacia las diez. Julio y agosto son calurosos y concurridos, y el museo Slaoui cierra parte del verano. El invierno es suave pero genuinamente lluvioso, y los callejones de la medina se llenan de charcos y resbalan bajo los pies. No hay ninguna estación en la que el barrio cierre o se vacíe, que es la ventaja de visitar un lugar que no es un monumento.
¿Merece la pena?
Sí, con una condición: merece dos o tres horas, no un día, y merece más con contexto que sin él. Si te gusta ver trabajar una ciudad, los oficios, la negociación, la mecánica de un mercado, disfrutarás de este barrio precisamente porque no se ha ordenado para ti. Si te interesa la arquitectura o la artesanía decorativa, encontrarás más de ambas en Habous e incomparablemente más en la mezquita.
Les va mejor a los viajeros independientes y a las parejas, que pueden entrar en un taller, tomar té durante cuarenta minutos y cambiar de planes a su antojo. Los pasajeros de crucero aprovechan bien un plan de medio día que combine la medina con la mezquita, porque las dos están a diez minutos a pie y la mezquita es la mitad con horario. Los grupos grandes en autocar son los que menos partido sacan, y quien traiga veinte personas o más debería aceptar que los callejones serán un pasaje rápido en fila india y que las paradas reales ocurrirán fuera de las murallas. Las familias se desenvuelven bien por las mañanas; los cochecitos no caben.
No es un destino para cazar gangas. Los precios en los callejones de recuerdos empiezan altos para los visitantes obvios y la calidad es irregular, así que trata las compras como algo incidental y haz tus compras serias de artesanía en Habous.
Notas prácticas
La estación de tren de Casa-Port está a cinco minutos a pie de la torre del reloj, y el tranvía T1 para en la Place des Nations Unies, lo que te deja en la esquina noreste de la medina. Los petits taxis rojos abundan; insiste en el taxímetro en lugar de acordar una tarifa, y cuenta con dirhams de un dígito a la decena baja para trayectos cortos por el centro. Desde los atraques de cruceros son quince a veinte minutos llanos a pie por el puerto deportivo, totalmente paseables de día.
El dirham es una moneda cerrada, así que llegas sin ella. Saca efectivo en los cajeros del Marina Shopping Center antes de entrar y pide billetes pequeños: los puestos y parrillas del Marché Central son solo en efectivo, y nadie que regatee una compra de 40 MAD quiere un billete de 200 MAD. La aceptación de tarjeta dentro de la medina es casi nula; en La Sqala, el Rick's Café y los museos es lo normal.
Una mañana por libre no cuesta más que tu comida. Un día completo y honesto se parece a esto: entrada gratuita a la medina, 140 MAD por el tour de la mezquita, 200 MAD si haces el paseo guiado de tres horas y 100 a 200 MAD por comer en la línea de la muralla. Eso es menos de 700 MAD por persona en total, con los recuerdos aparte. La alternativa guiada empaquetada, con conductor y entrada a la mezquita incluida, empieza desde 52 USD por persona y funciona los siete días de la semana, que es la comparación que hay que hacer si tu tiempo en tierra es corto. Reserva el turno de la mezquita y cualquier mesa de restaurante antes de llegar; la medina en sí no necesita reserva alguna. Si quieres alojarte a distancia paseable de las murallas, empieza con una búsqueda de hoteles en Casablanca alrededor del puerto, el puerto deportivo y el eje del Boulevard Mohammed V, los tres te dejan a diez minutos a pie de una puerta.
Lleva calzado para caminar por terreno irregular, una botella de agua en verano y el móvil en un bolsillo delantero en los callejones más concurridos, no porque el barrio sea peligroso, sino porque está lleno de gente, y las multitudes son multitudes en todas partes.
