Un día entre semana por la mañana, las callejuelas detrás de Bab Marrakech huelen a serrín, a menta y a aceite frito, y nada en ellas anuncia que esto fue el barrio judío de una ciudad que llegó a albergar a una de las mayores comunidades judías del mundo árabe. Las pruebas son más discretas que cualquier placa: un hueco sellado junto al marco de una puerta, un apellido español grabado en una losa a diez minutos a pie, un puesto que aún vende pepinillos kosher a una clientela de unos cientos de personas. El hilo no se ha cortado en Casablanca, solo se ha desgastado, y seguirlo requiere llamadas telefónicas y una agenda, más que suerte.
Un barrio que era joven cuando desapareció
Primero un poco de historia, porque sin ella el paseo se lee como una decepción. El mellah de Casablanca no es una institución medieval. Se trazó en la primera década del siglo XX, cuando familias judías del interior y del sur se trasladaron hacia el puerto atlántico que estaba a punto de convertirse en la capital comercial de Marruecos. Para los estándares de los barrios judíos marroquíes, eso lo hace casi nuevo. Tras la imposición del protectorado en 1912, el arquitecto-planificador Henri Prost diseñó una ciudad nueva de bulevares, rotondas y fachadas de hormigón armado al sur y al oeste de las murallas, y la medina antigua, incluido el mellah, quedó como el remanente denso que la modernización esquivó en lugar de atravesar.
La comunidad que albergaba era numerosa y muy activa institucionalmente. A finales de los años cuarenta, la población judía de Marruecos se estima habitualmente en unos doscientos cincuenta mil, con Casablanca reuniendo entre setenta y ochenta mil, aproximadamente: escuelas de la Alliance Israélite Universelle, que operaba en Marruecos desde los años sesenta del siglo XIX, un tribunal rabínico, imprentas, sociedades benéficas, clubes deportivos, todo un aparato cívico. Luego llegaron las partidas: después de 1948, tras la independencia en 1956, con la emigración organizada de principios de los sesenta y de nuevo después de 1967, sobre todo a Israel, Francia y Canadá. Las estimaciones para la comunidad actual de Casablanca se sitúan entre uno y dos mil personas, la gran mayoría de los judíos que quedan en el país.
Los edificios se marcharon por separado de las personas. La renovación municipal de los años sesenta arrasó con la mayor parte del tejido del mellah cuando su población ya se había ido. Así que lo que recorres no es un barrio preservado. Es un conjunto disperso de instituciones supervivientes repartidas por varios distritos, unidas por una comunidad lo bastante pequeña como para caber en una sala grande y lo bastante obstinada como para mantener abiertas todas y cada una de ellas.
Organiza el día en torno a Oasis
Musée du Judaïsme Marocain (Oasis, un tranquilo barrio residencial al sur del centro) es el único museo del mundo árabe dedicado al judaísmo, y es la primera parada correcta por una razón sencilla: todo lo que viene después tiene más sentido una vez que lo has visto. Inaugurado en 1997 y ubicado en una villa con jardín construida como orfanato judío en los años cuarenta, es pequeño (una hora y media es lo honesto) y se organiza en torno a interiores de sinagoga reensamblados, estuches de Torá, trajes ceremoniales bordados, orfebrería y documentación fotográfica de la vida judía en aldeas que ya no tienen ningún residente judío. Los rótulos están sobre todo en francés; el personal cubrirá lagunas en inglés si se lo pides.
La entrada cuesta unos 50 MAD (aproximadamente 4 £/5 $). El detalle crítico es el calendario: cierra los sábados y tiene horario reducido, en general de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00. Los grupos de cinco o más personas deben llamar con antelación al +212 522 99 49 40 para organizar una visita guiada en francés o inglés, algo que vale la pena, porque la colección se disfruta más si alguien te la explica. Las parejas y los viajeros solos pueden simplemente presentarse dentro de ese horario. No planees «pasarme luego»; el museo es el eje sobre el que gira el resto del día, y estará cerrado para cuando termines de comer.
Lo que realmente sobrevive en la medina
El antiguo mellah (medina antigua, las calles que discurren detrás y alrededor de Bab Marrakech) exige gestionar las expectativas antes de llegar, y cualquier guía que no lo haga te está vendiendo algo. Aquí no hay un barrio intacto. Lo que queda es el trazado de las calles, unos pocos nombres, portales cuyos huecos de mezuzá han sido enlucidos y el único vestigio genuinamente vivo: los puestos kosher cerca de Bab Marrakech, donde todavía se venden encurtidos, aceitunas y carnes curadas a la comunidad. No cuesta nada, es calle abierta y lo mejor es recorrerlo a media mañana, cuando el comercio está activo y la luz llega al fondo de las callejuelas.
Los grupos de senderismo guiados pasan con frecuencia, pero las callejuelas son estrechas; los grupos de más de una docena se convierten en un obstáculo y dejan de ser bienvenidos. Las parejas y los dúos tienen, con diferencia, la mejor experiencia. Cuenta con la fricción habitual de la medina, hombres que se ofrecen a llevarte a algún sitio (un «no» firme y alegre funciona bien) y lleva la mochila delante en los tramos concurridos, como harías en cualquier mercado denso.
Sinagoga Ettedgui y Musée du Mellah (en el borde de la medina, cerca de la plaza de las Naciones Unidas) es el único edificio de esta ruta que declara la posición oficial en voz alta. Fue destruida por un bombardeo durante los desembarcos aliados de noviembre de 1942 y luego quedó en ruinas durante medio siglo, lo que dice algo sobre cómo se priorizó la comunidad en las décadas de emigración. Se reconstruyó con una subvención estatal y el rey Mohammed VI la reinauguró en diciembre de 2016, y el Musée du Mellah anexo recorre la historia del barrio en el lugar donde solía estar el barrio. La entrada es gratuita o con una pequeña donación. A veces está cerrada fuera de los horarios de rezo, así que es mucho más fácil llegar con un guía local o con cita previa que confiar en llamar a la puerta.
El antiguo cementerio judío (Cimetière Israélite de l'Ancienne Médina, dentro de las murallas de la medina antigua) es, en silencio, el lugar más conmovedor de la ciudad. Llamas al timbre de la puerta o al número que hay colgado en ella; un guardián te deja entrar. El recinto es grande, blanco, impecable, y así lo mantiene un pequeño número de familias de guardianes musulmanes que han desempeñado esta labor durante generaciones. Lee las lápidas: las inscripciones en español y francés, junto al hebreo, trazan toda la historia de origen mediterráneo de esta comunidad en un solo rectángulo amurallado: el exilio ibérico, el comercio atlántico y la escolarización francesa colonial, todo legible en un apellido y una fecha. Los hombres deben cubrirse la cabeza. La entrada es gratuita; da una propina adecuada al guardián. Los grupos pequeños están bien con un guía, pero este es un lugar para dos personas y una hora pausada.
Las sinagogas que siguen siendo edificios en funcionamiento
Temple Beth-El (Gauthier, en la frondosa cuadrícula de bloques de pisos al noroeste del centro) es el corazón activo de lo que queda y tiene el interior más bello de esta lista: vidrieras y carpintería que invitan a quedarse quieto diez minutos. También es la puerta que más a menudo se cierra a quienes llegan sin avisar. A veces rechazan a los visitantes espontáneos y han interrogado a gente en el umbral; es práctica de seguridad en una sinagoga activa, no grosería, y la solución es sencilla. Ve a través de un guía patrimonial o llama a la oficina con antelación al +212 5222 67192. La entrada es gratuita, da propina al guardián y viste y compórtate exactamente como lo harías en cualquier lugar de culto en uso.
Sinagoga Em Habanim (centro de Casablanca, a un corto trayecto en taxi desde Gauthier) es el contrapeso necesario a la grandiosidad de Beth-El. Se fundó como sinagoga y escuela combinadas para niños judíos más pobres y sigue desempeñando ambas funciones, lo que la convierte en el lugar de esta ruta donde ves una institución en lugar de un monumento. Solo grupos pequeños, con cita previa a través de un guía o de la comunidad; no está pensada para turismo sin cita. Entrada gratuita, con una donación esperada y merecida.
Sinagoga y escuela diurna Neve Shalom (en el lado de Gauthier, en el centro) alberga la última escuela diurna judía marroquí que sigue funcionando. Inclúyela precisamente por lo que esa frase dice sobre el presente de la comunidad, más que sobre su pasado. Las visitas deben organizarse con mucha antelación a través de la comunidad o de un guía patrimonial; la seguridad escolar hace que las visitas sin avisar no ocurran, y no deberían. Hay niños dentro, así que compórtate en consecuencia y no les hagas fotos.
Sinagoga David Hamelech (al oeste del centro, cerca de la Corniche) es el eslabón más reciente de la cadena y por eso es una buena parada final: una comunidad de este tamaño que todavía construye está haciendo más que preservarse a sí misma. Contacta con antelación a través de la comunidad o de Jabad; los grupos son más viables en torno a los horarios de servicio. Entrada gratuita, donación esperada. Si terminas aquí, estás a diez minutos del paseo marítimo y de un cambio de registro para la noche.
Ben M'sik y un calendario que sigue manteniéndose
El cementerio judío de Ben M'sik (Cimetière Israélite de Ben M'sik, en el distrito de Ben M'sik, al sureste del centro) es el cementerio judío en activo de la ciudad, y es donde el hilo deja de ser histórico. Alberga la tumba del rabino Eliyahu HaCohen, cuyos restos se trasladaron aquí desde la medina antigua, y es el lugar de una hilulá anual, una peregrinación que se reúne junto a la tumba del santo, una práctica que los judíos marroquíes se llevaron consigo y por la que todavía regresan desde el extranjero. La puerta la atiende un guardián residente; se admite a grupos previa solicitud y es mucho más fácil organizarlo a través de un guía o de la oficina de la comunidad. Entrada gratuita, da propina al guardián y los hombres se cubren la cabeza. Está a veinte minutos en taxi del centro y merece el desvío en cualquier itinerario que disponga del día completo.
Mesas kosher y las salas que hay detrás
Jabad Lubavitch au Maroc (Gauthier) es el contacto más práctico de la ciudad para viajeros que siguen una dieta kosher. Ofrece catering glatt kosher para grupos y comidas de Shabat para visitantes, y es la vía realista para sentarse a una mesa de Shabat en Casablanca. Reserva mucho antes de llegar al +212 5 22 26 90 37, no el mismo día ni el viernes. Las comidas son por donación o a un precio fijo por grupo.
Cercle de l'Union (centro de la ciudad) es menos un restaurante que un club social judío superviviente que resulta que sirve un brisket excelente y postres sefardíes. No hay cartel en la fachada y la puerta es realmente difícil de identificar, así que llama con antelación al +212 5 22 27 97 29 y, si puedes, llega con alguien local. Calcula entre 150 y 300 MAD por persona. Para entender a la comunidad tal como vive realmente, con partidas de cartas, discusiones y tres generaciones en una misma mesa, esta es la mejor sala de la ciudad.
Cercle de l'Alliance (centro de la ciudad, gestionado desde el antiguo club de la Alliance Israélite) es la alternativa de cada día: parrillas marroquíes kosher a precios justos, informal, cómodo para grupos, con comida para llevar, unos 100 a 200 MAD por persona. Llama al +212 615 904771. Es el más fácil de los dos para entrar con un grupo de ocho, y la mejor opción para un almuerzo tardío entre la medina y las sinagogas.
Si necesitas guía o no
Depende de cuánto de la lista quieras abarcar. El museo, los callejones del mellah y el cementerio de la antigua medina se pueden hacer por tu cuenta, y una pareja con una mañana y un taxi los cubre sin problema. Beth-El, Em Habanim, Neve Shalom y Ben M'sik son otra cosa. Requieren una llamada, una cara conocida o ambas, y la diferencia entre una visita reservada y una optimista es la diferencia entre estar bajo las vidrieras de Beth-El o fotografiar su puerta cerrada.
Travel Exploration — Casablanca Jewish Heritage Tour está pensado precisamente para esto: un itinerario privado de día completo, de 09:00 a 17:00, con guía multilingüe, hebreo incluido, y recogida en hoteles o en el puerto de cruceros. Se sitúa en la banda de los tours privados premium y se cotiza por grupo, lo que lo hace caro para dos y razonable para seis. Si eres un grupo familiar, una delegación de sinagoga o un pasajero de crucero con un solo día en tierra, es la respuesta obvia. Si sois dos en una semana tranquila, haz la mitad por tu cuenta y organiza una visita a una sinagoga por teléfono.
Cómo armar el día
Una versión autoguiada factible: el museo en Oasis a la apertura, taxi a la medina al mediodía, los callejones del mellah y los puestos de Bab Marrakech, Ettedgui, luego el antiguo cementerio y, por último, un almuerzo tardío en el Cercle de l'Alliance. Es un día completo y sin prisas por unos 400 a 700 MAD por persona en total.
La versión guiada añade Beth-El y uno de los dos, Em Habanim o Neve Shalom, a media mañana, traslada la medina a la tarde, incluye Ben M'sik y termina en David Hamelech, cerca de la Corniche. Alójate en Gauthier o en la retícula central art déco para acortar los trayectos en taxi (la búsqueda de hoteles en Casablanca cubre ambas zonas), y lee la guía más amplia de Casablanca para saber qué hacer el resto de tu estancia, porque esta ruta es un día, no tres.
Cómo moverte, pagar y calcular los tiempos
Los petit taxis rojos llevan taxímetro y son baratos: 20 a 40 MAD para la mayoría de los trayectos dentro del centro, 30 a 50 MAD hasta Ben M'sik. Insiste en que pongan el taxímetro. El tranvía es útil en los ejes principales, pero no te llevará de puerta a puerta en este itinerario. El tramo de la medina se hace andando, y las calles son irregulares, así que lleva calzado de verdad.
El dirham es una moneda cerrada, así que saca dinero al llegar en lugar de traerlo. Aquí todo funciona en efectivo: la entrada al museo, las donaciones, las propinas. Lleva un fajo de billetes de 20, 50 y 100 MAD. Presupuesta 20 a 50 MAD por cuidador en cada cementerio y sinagoga. Se espera y es modesto, y esas familias son la razón de que estos lugares estén en el estado en que están.
De lunes a jueves es la única ventana en la que toda la ruta es posible. El museo cierra los sábados y no abre los fines de semana; la comunidad está ocupada antes del Shabat el viernes por la tarde y no está disponible para visitantes el sábado; las festividades judías cierran los lugares durante días enteros y no siguen el calendario gregoriano, así que comprueba las fechas antes de reservar vuelos en torno a este itinerario.
Sobre la etiqueta, los hombres se cubren la cabeza en los cementerios y en las sinagogas. Cuenta con que te pidan identificación en la puerta de una sinagoga y con que te pidan no hacer fotos en algunos interiores; acepta sin negociar. Vístete como lo harías para un oficio en cualquier lugar: hombros y rodillas cubiertos, teléfono en silencio.
Para el presupuesto, cuenta la entrada al museo a 50 MAD, donaciones y propinas de 150 a 250 MAD a lo largo del día, almuerzo de 100 a 300 MAD y taxis de unos 100 MAD. Un guía privado para el día completo está muy por encima de eso y se cotiza por grupo, así que sale a cuenta a partir de unas cuatro personas.
Esto no es una ruta de monumentos. Es una breve lista de edificios que mantienen abiertos muy pocas personas, varias de ellas no judías, en una ciudad que borró el barrio y conservó las instituciones. Ese arreglo es insólito, y merece la pena verlo mientras las personas que lo mantienen siguen ahí para abrir la puerta.
