In una mattina feriale i vicoli dietro Bab Marrakech profumano di segatura, menta e olio fritto, e nulla in essi annuncia che questo fu il quartiere ebraico di una città che un tempo ospitava una delle più grandi popolazioni ebraiche del mondo arabo. Le tracce sono più silenziose di una targa: una nicchia murata accanto a uno stipite, un cognome spagnolo inciso su una lapide a dieci minuti a piedi, un banco che vende ancora sottaceti kosher a una clientela di poche centinaia di persone. Il filo a Casablanca non è stato reciso, si è solo assottigliato, e seguirlo richiede telefonate e un'agenda più che fortuna.
Un quartiere che era giovane quando scomparve
Prima un po' di storia, perché senza di essa la passeggiata risulta una delusione. Il mellah di Casablanca non è un'istituzione medievale. Fu tracciato nel primo decennio del Novecento, quando le famiglie ebree dell'interno e del sud si spostarono verso il porto atlantico che stava per diventare la capitale commerciale del Marocco. Secondo gli standard dei quartieri ebraici marocchini, questo lo rende quasi nuovissimo. Dopo l'imposizione del protettorato nel 1912, l'architetto-urbanista Henri Prost disegnò a sud e a ovest delle mura una città nuova di boulevard, rotonde e facciate in cemento armato, e la vecchia medina, mellah incluso, divenne il residuo denso che la modernizzazione aggirò anziché attraversare.
La comunità al suo interno era numerosa e istituzionalmente seria. Alla fine degli anni Quaranta la popolazione ebraica del Marocco è di solito stimata intorno ai duecentocinquantamila, con Casablanca che ne contava all'incirca tra 70.000 e 80.000: scuole dell'Alliance Israélite Universelle, attive in Marocco dagli anni Sessanta dell'Ottocento, un tribunale rabbinico, tipografie, società di beneficenza, club sportivi, un intero apparato civico. Poi vennero le partenze, dopo il 1948, dopo l'indipendenza nel 1956, con l'emigrazione organizzata dei primi anni Sessanta, e ancora dopo il 1967, soprattutto verso Israele, la Francia e il Canada. Le stime per la comunità odierna di Casablanca si collocano tra le mille e le duemila persone, la grande maggioranza degli ebrei rimasti nel Paese.
Gli edifici se ne andarono separatamente dalle persone. Le demolizioni municipali negli anni Sessanta eliminarono gran parte del tessuto del mellah dopo che la sua popolazione se n'era già andata. Quindi ciò che percorri non è un quartiere preservato. È una dispersione di istituzioni sopravvissute in diversi distretti, tenute insieme da una comunità abbastanza piccola da stare in una sola grande sala e abbastanza tenace da tenere aperta ognuna di quelle istituzioni.
Costruisci la giornata intorno a Oasis
Musée du Judaïsme Marocain (Oasis, un tranquillo quartiere residenziale a sud del centro) è l'unico museo in tutto il mondo arabo dedicato al giudaismo, ed è la prima tappa giusta per la semplice ragione che tutto ciò che viene dopo ha più senso una volta che l'hai visto. Inaugurato nel 1997 e ospitato in una villa con giardino costruita come orfanotrofio ebraico negli anni Quaranta, è piccolo (un'ora e mezza è un tempo onesto) e organizzato intorno a interni di sinagoghe ricostruiti, custodie della Torah, abiti cerimoniali ricamati, argenteria e documentazione fotografica della vita ebraica in villaggi che non hanno più un residente ebreo. Le didascalie sono prevalentemente in francese; il personale colmerà le lacune in inglese se glielo chiedi.
L'ingresso costa circa 50 MAD (grosso modo 4 £/5 $). Il dettaglio cruciale è il calendario: chiude il sabato e osserva orari ridotti, in linea di massima dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 17:00. I gruppi di cinque o più persone dovrebbero telefonare in anticipo al +212 522 99 49 40 per organizzare una visita guidata in francese o in inglese, cosa che vale la pena fare, perché la collezione trae beneficio da qualcuno che te la illustri. Coppie e viaggiatori solitari possono semplicemente presentarsi in quell'orario. Non programmare di "passare più tardi"; il museo è l'asse su cui ruota il resto della giornata, e sarà chiuso quando avrai finito di pranzare.
Cosa sopravvive davvero nella medina
Il Vecchio Mellah (medina antica, le strade che corrono dietro e intorno a Bab Marrakech) richiede che le aspettative siano gestite prima di arrivare, e qualsiasi guida che non le gestisca ti sta vendendo qualcosa. Qui non c'è un quartiere intatto. Ciò che rimane è la trama delle strade, una manciata di nomi, portali le cui nicchie per la mezuzah sono state intonacate, e l'unico vero resto vivo, i banchi kosher vicino a Bab Marrakech, dove sottaceti, olive e salumi vengono ancora venduti alla comunità. Non costa nulla, è strada aperta, ed è meglio percorrerla a metà mattina, quando il commercio è intenso e la luce scende nei vicoli.
I gruppi a piedi guidati passano regolarmente, ma i vicoli sono stretti; i gruppi sopra la dozzina diventano un ingombro e smettono di essere graditi. Coppie e gruppi di due hanno di gran lunga l'esperienza migliore. Aspettati i soliti attriti della medina, uomini che si offrono di portarti da qualche parte (un no fermo e allegro funziona benissimo), e tieni la borsa davanti a te nei tratti affollati, come faresti in qualsiasi mercato denso.
Sinagoga Ettedgui e Musée du Mellah (ai margini della medina, vicino a Place des Nations Unies) è l'unico edificio su questo percorso che dichiara ad alta voce la posizione ufficiale. Fu devastata da un bombardamento durante gli sbarchi alleati del novembre 1942 e poi lasciata in rovina per mezzo secolo, il che dice qualcosa su come andavano le priorità della comunità nei decenni dell'emigrazione. Fu ricostruita con un contributo statale e riconsacrata dal re Mohammed VI nel dicembre 2016, e l'annesso Musée du Mellah racconta la storia del quartiere nel luogo in cui il quartiere sorgeva. L'ingresso è gratuito o a piccola offerta. A volte è chiusa fuori dagli orari di preghiera, quindi è molto più facile raggiungerla con una guida locale o su appuntamento che tentando la fortuna bussando.
Vecchio Cimitero Ebraico (Cimetière Israélite de l'Ancienne Médina, dentro le mura della medina antica) è, in sordina, il sito più commovente della città. Suoni il campanello al cancello o chiami il numero affisso sulla porta; un custode ti fa entrare. Il recinto è ampio, bianco, immacolato, e mantenuto tale da un piccolo numero di famiglie di custodi musulmani che svolgono questo compito da generazioni. Leggi le lapidi: le iscrizioni spagnole e francesi, accanto a quelle in ebraico, tracciano l'intera storia delle origini mediterranee di questa comunità in un solo rettangolo murato, esilio iberico, commercio atlantico e scolarizzazione francese coloniale, tutto leggibile in un cognome e una data. Gli uomini dovrebbero coprirsi il capo. L'ingresso è gratuito; lascia una mancia adeguata al custode. I piccoli gruppi vanno bene con una guida, ma questo è un luogo che si addice a due persone e a un'ora lenta.
Le sinagoghe che sono ancora edifici in funzione
Temple Beth-El (Gauthier, nella griglia alberata di palazzine a nord-ovest del centro) è il cuore pulsante di ciò che rimane e ha l'interno più bello di questa lista, vetrate e carpenteria che ripagano lo stare fermi dieci minuti. È anche la porta più spesso chiusa a chi arriva senza preavviso. Le visite spontanee a volte vengono respinte e i visitatori sono stati interrogati sul gradino; è prassi di sicurezza in una sinagoga attiva, non scortesia, e la soluzione è semplice. Passa tramite una guida del patrimonio o telefona in anticipo all'ufficio al +212 5222 67192. L'ingresso è gratuito, lascia una mancia al custode, e vestiti e comportati esattamente come faresti in qualsiasi luogo di culto in uso.
Sinagoga Em Habanim (Casablanca centrale, a breve corsa di taxi da Gauthier) è il contrappeso necessario alla grandiosità di Beth-El. Fu fondata come sinagoga e scuola combinate per ragazzi ebrei più poveri e svolge ancora entrambi i compiti, il che ne fa il luogo su questo percorso dove vedi un'istituzione più che un monumento. Solo piccoli gruppi, previo accordo tramite una guida o la comunità; non è organizzata per il turismo mordi e fuggi. Ingresso gratuito, con un'offerta attesa e meritata.
Sinagoga Neve Shalom e scuola diurna (lato Gauthier del centro) ospita l'ultima scuola diurna ebraica marocchina ancora in funzione. Includila proprio per ciò che quella frase dice sul presente della comunità più che sul suo passato. Le visite devono essere organizzate con largo anticipo tramite la comunità o una guida del patrimonio; la sicurezza della scuola significa che le visite senza preavviso non avvengono, e non dovrebbero. Ci sono bambini dentro, quindi comportati di conseguenza, e non fotografarli.
Sinagoga David Hamelech (a ovest del centro, a portata di Corniche) è l'anello più recente della catena e per questo motivo costituisce una buona tappa conclusiva: una comunità di queste dimensioni che costruisce ancora fa più che preservare se stessa. Contatta in anticipo tramite la comunità o Chabad; i gruppi sono più fattibili intorno agli orari delle funzioni. Ingresso gratuito, offerta attesa. Finisci qui e sei a dieci minuti dal lungomare e da un cambio di registro per la serata.
Ben M'sik e un calendario ancora osservato
Cimitero Ebraico di Ben M'sik (Cimetière Israélite de Ben M'sik, nel distretto di Ben M'sik a sud-est del centro) è il cimitero ebraico in funzione della città, ed è qui che il filo smette di essere storico. Custodisce la tomba del rabbino Eliyahu HaCohen, i cui resti furono trasferiti qui dalla medina antica, ed è il sito di una hiloula annuale, un raduno di pellegrinaggio alla tomba del santo, una pratica che gli ebrei marocchini portarono con sé e per cui ancora tornano dall'estero. Il cancello è presidiato da un custode residente; i gruppi sono ammessi su richiesta ed è molto più facile organizzarlo tramite una guida o l'ufficio della comunità. Ingresso gratuito, lascia una mancia al custode, gli uomini si coprono il capo. È a venti minuti di taxi dal centro e vale la deviazione in qualsiasi itinerario che abbia la giornata intera.
Tavole kosher, e le sale dietro di esse
Chabad Lubavitch au Maroc (Gauthier) è il contatto più pratico in città per i viaggiatori che osservano il kosher. Organizza ristorazione collettiva glatt kosher e pasti di Shabbat per i visitatori, ed è la via realistica per una tavola di Shabbat a Casablanca. Prenota ben prima di arrivare al +212 5 22 26 90 37, non il giorno stesso, e non il venerdì. I pasti sono a offerta o a tariffa fissa di gruppo.
Cercle de l'Union (centre ville) è meno un ristorante che un circolo sociale ebraico sopravvissuto che per caso serve un brisket eccellente e dessert sefarditi. Non c'è un'insegna fuori e la porta è davvero difficile da individuare, quindi telefona in anticipo al +212 5 22 27 97 29 e, se puoi, arriva con qualcuno del posto. Metti in conto all'incirca 150-300 MAD a testa. Per capire la comunità come vive davvero, carte, discussioni, tre generazioni allo stesso tavolo, questa è la sala migliore della città.
Cercle de l'Alliance (centro città, gestito dall'antico club dell'Alliance Israélite) è la controparte quotidiana: grigliate kasher marocchine a prezzi onesti, informale, adatto ai gruppi, con servizio da asporto, circa 100-200 MAD a testa. Chiama il +212 615 904771. È il più facile dei due in cui entrare con un gruppo di otto persone, e la scelta migliore per un pranzo tardo tra la medina e le sinagoghe.
Se ti serve una guida
Dipende da quanto della lista vuoi vedere. Il museo, i vicoli del mellah e il vecchio cimitero della medina si possono fare da soli, e una coppia con una mattina e un taxi se la caverà comodamente. Beth-El, Em Habanim, Neve Shalom e Ben M'sik sono un'altra cosa. Richiedono una telefonata, un volto conosciuto, o entrambi, e la differenza tra una visita prenotata e una speranzosa è la differenza tra stare sotto le vetrate di Beth-El e fotografare il suo cancello chiuso.
Travel Exploration — Casablanca Jewish Heritage Tour è pensato esattamente per questo: un itinerario privato di un'intera giornata dalle 09:00 alle 17:00 con guida multilingue, ebraico incluso, e prelievo da hotel o dal porto crociere. Si colloca nella fascia dei tour privati premium ed è quotato per gruppo, il che lo rende costoso per due e ragionevole per sei. Se sei un gruppo familiare, una delegazione di sinagoga o un crocierista con un giorno a terra, è la risposta ovvia. Se siete due persone in una settimana tranquilla, fate la metà autoguidata e organizzate una visita in sinagoga per telefono.
Mettere insieme la giornata
Una versione autoguidata praticabile: museo a Oasis all'apertura, taxi per la medina verso mezzogiorno, i vicoli del mellah e i banchi di Bab Marrakech, Ettedgui, poi il vecchio cimitero, poi un pranzo tardo al Cercle de l'Alliance. È una giornata piena e senza fretta per circa 400-700 MAD a testa tutto incluso.
La versione guidata aggiunge Beth-El e una tra Em Habanim e Neve Shalom a metà mattina, sposta la medina al pomeriggio, include Ben M'sik e termina a David Hamelech vicino alla Corniche. Alloggia a Gauthier o nel reticolo centrale art déco per accorciare gli spostamenti in taxi (la ricerca hotel di Casablanca copre entrambi), e leggi la guida più ampia di Casablanca per cosa fare nel resto del soggiorno, perché questo percorso è una giornata, non tre.
Spostarsi, pagare e tempi
I piccoli taxi rossi hanno il tassametro e sono economici: 20-40 MAD per la maggior parte degli spostamenti in centro, 30-50 MAD fino a Ben M'sik. Insisti perché usino il tassametro. Il tram è utile lungo gli assi principali ma non ti porta porta a porta su questo itinerario. Il tratto della medina si fa a piedi, e le strade sono sconnesse, quindi indossa scarpe serie.
Il dirham è una valuta chiusa, quindi preleva denaro all'arrivo invece di portarlo con te. Qui tutto funziona in contanti: ingresso al museo, donazioni, mance. Porta con te una scorta di banconote da 20, 50 e 100 MAD. Metti in budget 20-50 MAD per custode a ogni cimitero e sinagoga. È previsto ed è una cifra modesta, e sono quelle famiglie il motivo per cui questi luoghi sono nelle condizioni in cui sono.
Da lunedì a giovedì è l'unica finestra in cui l'intero percorso è possibile. Il museo chiude il sabato e non tiene orari nel fine settimana; la comunità è occupata prima dello Shabbat il venerdì pomeriggio e non disponibile ai visitatori il sabato; le festività ebraiche chiudono tutto per giorni interi e non seguono il calendario gregoriano, quindi controlla le date prima di prenotare voli intorno a questo itinerario.
Sull'etichetta, gli uomini si coprono il capo ai cimiteri e nelle sinagoghe. Aspettati che ti chiedano un documento all'ingresso di una sinagoga e che ti chiedano di non fotografare in alcuni interni; accetta senza discutere. Vesti come faresti per una funzione ovunque: spalle e ginocchia coperte, telefono silenzioso.
Per il budget, conta 50 MAD per l'ingresso al museo, 150-250 MAD di donazioni e mance nell'arco della giornata, 100-300 MAD per il pranzo e circa 100 MAD di taxi. Una guida privata per l'intera giornata costa ben di più ed è quotata per gruppo, quindi ha senso economicamente da circa quattro persone in su.
Questo non è un percorso di monumenti. È una breve lista di edifici tenuti aperti da un numero molto piccolo di persone, alcune delle quali non ebree, in una città che ha cancellato il quartiere e conservato le istituzioni. È una situazione insolita, e vale la pena vederla finché le persone che la mantengono sono ancora lì ad aprire il cancello.
