Habous, Casablanca: Marokkos rolige nye medina

Det første du legger merke til i Habous er ikke et landemerke, men en rytme: bankingen fra en kobbersmed under steinhvelv, et teglass satt ned på en kaféterrasse, bønneropet som slynger seg gjennom et nett av gater tegnet – helt bokstavelig talt – på en tegneplate. Place de la Mosquée åpner seg som en pause i nabolaget, med en fontene i midten og de to minaretene fra Mohammedi- og Moulay Youssef-moskeene som holder plassen på plass. Det er en medina, ja, men en med hjørner du kan stole på og et kart som oppfører seg. Casablanca, så ofte redusert til en diskusjon om forretning og fart, viser seg her fra en mildere side: et område bygget for å se gammelt ut og fungere effektivt, og som på en eller annen måte endte opp med sin egen form for ynde.

Hva Habous er kjent for

Habous er Casablancas nouvelle médina, den nye medinaen franskmennene planla på 1920-tallet da byen vokste ut av den overfylte gamle medinaen ved havnen. Navnet kommer fra habous, de religiøse stiftelsene som ga landet til departementet for islamske anliggender, og hele nabolaget bærer fortsatt denne administrative opprinnelsen i beinbygningen. Albert Laprade tegnet det første rutenettet før han flyttet videre til Rabat; Auguste Cadet og Edmond Brion fullførte det mellom 1917 og 1926, og la et marokkansk-utseende strøk over en europeisk plan. Det er trikset, og grunnen til at stedet føles så særegent: søyleganger, gårdsrom, en mosképlass, rette vinkler myket opp av hesteskobuer, utskåret stuk og zellige. Det var designet for å være lettfattelig, og et århundre senere er det fortsatt det.

Den gamle medinaen nede ved havnen er en virvel; Habous er en samtale. Du går under steinbuer, forbi pene kissariaer og skodde butikkfronter, og strøket tilbyr seg i overkommelige biter: en bokhandler som vender sider, et messingfatt som fanger lyset, en konditorieske knyttet med hyssing. Det er travelt uten å være hektisk, tradisjonelt uten å være en labyrint, og det gjør det uvanlig imøtekommende for førstegangsbesøkende. Kjøpmennene forventer fortsatt at du pruter, men de jager deg ikke nedover gata for å gjøre det. Det høres kanskje ut som en liten barmhjertighet; her er det hele poenget.

Strøkets andre trekkplastre er umulige å skille fra utformingen. Det er kjent for shopping, spesielt håndverk og suvenirer; for bakverk, spesielt Bennis-navnet, som er nasjonalt berømt; og for arkitektur, 1920-tallets ny-mauriske formspråk med grønne tegltak, utskåret stukkarbeid og hesteskobuer. Gjennom alt dette går de sivile og religiøse komposisjonene planleggerne plasserte som ankre: to moskeer, Mahkama du Pacha-domstolen, og like utenfor portene til det kongelige slottet. Habous er ikke stedet å komme for improvisasjon. Det er stedet å komme for en medina som er arrangert, og deretter bebodd.

Hvor du bør spise og drikke

Den mest kjente adressen i strøket er Pâtisserie Bennis Habous, et familieeid bakeri som har holdt til i den samme flislagte butikken siden 1930. Navnet alene trekker folk til, men bakverkene får dem til å bli: cornes de gazelle, de halvmåneformede mandelkakene med duft av appelsinblomstvann; ghriyba bahla, smuldrete sandkaker med semule og mandler; fekkas, briouates og chebakia. Alt lages fortsatt på den gamle måten, og køen er en del av ritualet. Kjøp per kilo, be om en blandet eske, og du går av gårde med den beste spiselige suveniren i Casablanca.

Hvis Bennis er det søte gravitasjonssenteret, gir MaQam plassen dens verdige sitteplasser. På 9 Place de la Mosquée ligger den i en restaurert riad med zellige, en gårdsfontene, sedertak og en takterrasse kalt Le Stah. Menyen holder seg i den registeret nabolaget lover: biff-og-svisketagine, sju-grønnsakskuskous, kyllingpastilla og harira, med myntete, takhlita og krydret kaffe i tesalongen gjennom ettermiddagen. Hovedretter koster omtrent 90–170 dirham, noe som gjør det til et av de stedene der du kan stoppe for lunsj og bli lenge nok til å se plassen skifte lys.

For en kaféritual har Café Imperial holdt kjepp på arkadene ved inngangen til markedet siden 1956. Det er turistaktig, ja, men også genuint hyggelig, med en terrasse vendt mot fontenene og Mohammedi-moskeen. Det fungerer godt som et frokoststopp før du dykker inn i smugene, eller som stedet å sitte med myntete og et bakverk når handleposen allerede er full. Café de la Place gjør samme jobben fra selve plassen, mindre seremoniell og mer umiddelbar, et sted for te og folkekikk mens markedet går sin gang.

Dette er et strøk for dagtid, og det oppfører seg deretter. Tenk frokost, lunsj, te og søtsaker snarere enn middag og drinker. Habous er i praksis alkoholfritt og stenger tidlig, så gledene her er hjemlige: klirring av glass, lukten av sukker og mynte, pausen før du igjen trer ut i solen.

Ting å gjøre / hva du bør se

Hovedattraksjonen er Mahkama du Pacha på Rue Moulay Ismail, en rikt utsmykket hispano-maurisk domstol og tidligere residens for pashaen. Fasaden gir strøket dets visuelle grammatikk: arkader, hesteskobuer, utskåret sedertre, malt stukkatur og zellige, alt arrangert med selvtilliten til en bygning som vet at den blir sett. Tilgang innvendig er begrenset og aldri garantert fordi den fortsatt fungerer som en offentlig bygning, så de fleste besøkende nyter den utenfra. Hvis du likevel får et glimt, er det vanligvis fordi en lokal guide eller en taxisjåfør har forhandlet med vaktene. Men selv fra gaten er det en av de Casablanca-strukturene som ser ut til å inneholde hele nabolaget i sin ramme.

På Place de la Mosquée flankerer de to moskeene plassen og gir den en rolig, sivil puls. Mohammedi-moskeen, påbegynt i 1934 med sultan Mohammed V som la grunnsteinen, har en minaret modellert etter Koutoubia i Marrakech. Den eldre Moulay Youssef-moskeen fra 1923 ble også designet av Cadet og Brion i samme almohad-revival-stil. Ikke-muslimer kan ikke gå inn i noen av dem, men begge er vakre sett fra plassen, og måten de vender mot hverandre på tvers av det åpne rommet gir nabolaget dets arkitektoniske balanse.

Gjemt i en bakgate bak Moulay Youssef-moskeen ligger Dar Al Ala, et lite museum for arabisk-andalusisk musikk i et restaurert herskapshus. Det er et roligere stopp enn plassen, og kanskje er det derfor det blir hengende i minnet: antikke luter, rebaber og perkusjonsinstrumenter, gamle manuskripter, et bibliotek, og sporadiske kveldiskonserter som antyder et annet Casablanca, et målt i moduser og minne snarere enn trafikk.

En kort spasertur østover tar deg til de seremonielle portene til det kongelige slottet i Casablanca, en av kongens residenser. Bygget på 1920-tallet av brødrene Pertuzio med hager av Forestier, er det et besøk kun utvendig, men de håndarbeidede bronsedørene og esplanaden er verdt omveien. Slottet åpner seg ikke for deg; det bare sitter der, formelt og uinntagelig, mens nabolaget rundt fortsetter å selge tøfler og søtsaker.

Og så er det den beste tingen å gjøre i Habous, som også er den minst fotogene i brosjyreforstand: gå. Gå gjennom de buede smugene, og se på kobbersmedene, kalligrafene, keramikerne og tøffelsyerne i arbeid. Lytt etter sidene som vendes i en bokhandel under buene. La strøket avsløre seg selv i fotgjengerens tempo, ikke bilens. Dette er der Habous blir mer enn et planlagt strøk; det blir et levende.

{{SEVERDIGHETER}}

Shopping og markeder

Shopping er grunnen til at de fleste kommer, og Habous gjør det bedre enn noe annet sted i Casablanca for en førstegangsbesøkende. Rue Ibn Khaldoun er hovedgaten med butikker, tett med babusjer, djellabaer og kaftaner, smykker, belter og vesker. Gaten har den betryggende tettheten av et sted der folk faktisk kjøper ting, ikke bare ser på dem. Du kan gli fra lær til tekstiler til messing uten å miste følelsen av strøket, fordi hver klynge har sin egen handel og sitt eget tempo.

Sprenger du ut fra plassen, blir nabolagets økonomi mer spesifikk. Det er lærverksteder, keramikere og messingselgere, boder med krydder og arganolje, og en feiret strekning med buede bokhandlere. Habous er et ekte sentrum for arabisk bokhandel i Marokko, med boder fulle av arabisk litteratur, islamske tekster, gamle manuskripter og franske koloniale trykk. Det er den typen sted der shopping handler like mye om å se som å kjøpe, men det betyr ikke at du bør gå tomhendt.

Det store olivenmarkedet i Habous, Souk Zitoun, er en av de herligste små avstikkerne i strøket: en gårdsplass med et dusin boder utenfor Rue Souk Jdid, overfylt med grønne og svarte oliven, syltede sitroner, grønnsaker i lake og regionale honninger. Det er svært fotogent og billig, og føles som en lomme av byen der farger er arrangert av appetitt.

Hva bør du kjøpe? Babusjer, først og fremst, så en tagine eller et keramikkar, messing- eller kobberarbeid, krydder, arganolje og kosmetikk, og en eske Bennis-bakverk hvis du har noen selvdisiplin igjen. Prisene er ikke faste, så prut høflig og start lavt, men husk at kjøpmennene her er merkbart mindre pågående enn i den gamle medinaen. Det spiller en rolle. Det å titte i butikker skal føles som nettopp det. Ta med kontanter i dirham, fordi mange boder ikke tar kort. De fleste butikker åpner rundt klokken 09.00 og stenger innen klokken 19.00, og fredag er verdt å unngå hvis du vil ha fullt liv, fordi mange stenger for midttidsbønn og strøket er på det roligste.

Hvor skal du bo i Habous

Ærlig svar: du overnatter ikke her. Habous er et handels-, håndverks- og religiøst strøk uten noen meningsfull klynge av turisthoteller, og det blir stille og stengt tidlig på kvelden. Det ble bygget som en handelsmedina, ikke et hotellområde, og det er slik det fremdeles føles. Kom for en halv dag, bli for frokost og en lang lunsj, og dra så tilbake til et ordentlig rom andre steder i byen.

For sentrale Casablanca og de enkleste transportforbindelsene er det fornuftig å basere seg i Centre Ville nær Place Mohammed V eller Casa-Port. Hvis du foretrekker grønnere gater, bedre spisesteder og boutiquehoteller, er Gauthier og Maârif de pålitelige moderne valgene. Hvis du vil ha havet, dra til Ain Diab / La Corniche. Alle er en kort taxi- eller trikketur unna.

Hvordan komme deg rundt

Habous er lite og laget for å gå. Det er ikke et slagord; det er slik strøket fungerer. Hele poenget er å vandre gjennom de overbygde gatene til fots, fra plass til butikker til olivenmarked til museum, med Royal Palace-portene en kort spasertur østover. Du trenger ikke bil når du er inne, og du vil nyte stedet mer hvis du legger kartet i lommen og følger skyggen.

Det er lettere å komme hit nå som trikken når frem. T3-trikkelinjen, åpnet i september 2024 og som går mellom Casa-Port og Hay Al Wahda, stopper ved Habous, og du går av rett ved strøket. Alternativt stopper T2-linjen ved Derb Sultan, omtrent 10 minutters gange unna. En petit taxi fra Centre Ville eller Gauthier er billig og rask – regn med 15–25 dirham fra sentrum – og sjåførene kjenner alle til les Habous.

Til flyplassen: Mohammed V International ligger omtrent 25–30 kilometer sørøst for byen, omtrent 40–45 minutters kjøring. Flyplasstoget går til Casa-Port og Casa-Voyageurs, hvorfra trikk eller taxi tar deg videre. Fordi Habous avtar tidlig på kvelden, planlegg besøket til morgenen eller tidlig ettermiddag, og stol ikke på å finne taxier eller åpne kafeer sent på dagen.

Når lyset begynner å flate ut, har strøket allerede begynt å folde seg inn i seg selv. Skodder kommer ned. Plassen tømmes. Bønneropet henger et øyeblikk mot buene, og så mykner selv det. Habous ble designet for å være praktisk, men det som overlever nå er noe mer interessant: en medina med orden i benene, et sted der Casablanca bremser lenge nok til å bli sett ordentlig.