Stå midt på Mohammed V-plassen, og byen begynner å snakke før du gjør: Wilaya-klokketårnet som hever seg over trafikken, Palais de Justice med sin persiske bueinngang, Bank Al-Maghrib som holder linjen, alt bygget på 1920- og 30-tallet da franske planleggere prøvde å skape en hvit by fra bunnen. Centre Ville er Casablancas Ville Nouvelle, og det som gjør den fascinerende er ikke at den er polert, men at den fortsatt er i bruk. Kontorarbeidere strømmer ut ved lunsjtid, trikkeklokker skjærer gjennom støyen, og de overlyste fortauene langs Boulevard Mohammed V holder fortauet i skygge mens de øvre etasjene flasses av Atlanterhavsluften. Dette er en av de tetteste konsentrasjonene av 1920–30-talls Art Deco og maurisk arkitektur noe sted, og den belønner den typen gange som lar deg legge merke til både flekkene og symmetrien.
Hva Centre Ville er kjent for
Det første du må forstå om Centre Ville er at storheten var planlagt. Marskalk Lyautey og planleggeren Henri Prost la ut Ville Nouvelle etter 1912 med brede bulevarder og en sentral plass, og deretter fylte en generasjon arkitekter disse rommene med periodens sivile selvtillit: deco, ny-maurisk og en hybrid casablancansk stil som fortsatt føles moderne fordi den var ment å være det. Resultatet er ikke et museumsdistrikt. Det er en bykjerne. Den distinksjonen er viktig. Fasadene flasser ofte, første etasjer er ofte telefonsjapper eller kontorer, men hvis du løfter blikket, blir byen en lekse i form.
Mohammed V-plassen er ankeret, en sivil scene hvor arkitekturen er hovedattraksjonen. Wilaya, av Marius Boyer og ferdigstilt i 1937, har det høye klokketårnet som definerer silhuetten; Palais de Justice, av Joseph Marrast i 1925, rammer inn inngangen i en grønn zellige-persisk iwan-bue; Bank Al-Maghrib og det gamle hovedpostkontoret fullfører helheten. Ved skumring lyser fontenen opp og viser sitt show, og plutselig føles plassen ikke lenger som et byråkratisk sentrum, men som Casablanca som opptrer for seg selv uten publikum.
Hvor du kan spise og drikke
Centre Ville spiser som en fungerende bykjerne, noe som betyr at lunsj betyr noe her, og lunsj er ofte bedre enn middag. Det beste middagsritualet er Marché Central på Boulevard Mohammed V. Kjøp fisk, reker eller Dakhla-østers fra sjømatbodene under den åttekantede kuppelen, gi dem til en av de små restaurantene i markedet, og de griller dem mens du sitter ved et plastbord med brød og en øl. Det er billig, ferskt fra Atlanterhavet og herlig upretensiøst. Markedet prøver ikke å være sjarmerende; det bare er det, fordi Casablanca fortsatt mater seg selv her.
For en annen type lunsj, Le Petit Poucet på 86 Boulevard Mohammed V er det gamle Casablanca-brasseriet som aldri ser ut til å ha glemt sin egen historie. Det har holdt på siden 1920-tallet, da det var pilotbaren for Saint-Exupéry og Aéropostale-mannskapene mellom postflyvninger, og det serverer fortsatt biff med pommes frites, lever og kefta i et slitt tidstypisk rom. Det er noe spesielt casablancansk ved å spise der: rommet er falmet, servicen er enkel, og historien er ikke innrammet eller iscenesatt. Den er rett og slett en del av møblementet.
La Bavaroise, på Rue Allal Ben Abdellah siden 1968, er det voksne alternativet, alt med modnet biff, stekte kamskjell, Rossini-biff og en av byens eneste skikkelige temperaturkontrollerte vinkjellere. Det har den gammeldagse formaliteten som mange byer har mistet, men som Casablanca har beholdt i lommer: følelsen av at lunsj fortsatt kan være en anledning uten å bli en forestilling.
Til kaffe er terrassen til Café de France på Place des Nations Unies den klassiske plassen. Bestill en café crème og en croissant, slå deg ned, og se plassen virvle under deg – trikker, fotgjengere, drosjer, kontorarbeidere, hele det daglige teatret i sentrum som beveger seg inn og ut av bildet. Det er den typen terrasse som får tiden til å føles nyttig.
Gå ut
Vær ærlig om Centre Ville, og kvelden blir lettere å lese: dette er ikke der Casablanca går ut. Når kontorene stenger, tømmes bulevardene raskt, og mange sidegater blir stille og dårlig opplyst. Sentrum har atmosfære, ja, men ikke et natteliv. Det den tilbyr i stedet er en spredning av gammeldagse hotellbarer og brasseriebarer, steder hvor byens eldre manerer overlever etter mørkets frembrudd.
Den mest atmosfæriske drinken er på Hyatt Regency Casablanca, som ligger ved Place des Nations Unies. Baren deres trekker på byens filmnavnebror med Casablanca-tema dekor og piano, og det er et komfortabelt, trygt sted for en nattdrink midt i sentrum. Rommet har den betryggende kvaliteten til et sted som vet nøyaktig hva det er til for: ikke forførelse, ikke show, bare et godt glass i en by som allerede har vært travel hele dagen.
Le Petit Poucet har en egen bar med samme falmede 1920-talls flypioneer-stemning, og hvis du vil ha et glass vin badet i Aéropostale-historie, er det dit du går. Utover det, forvent en vinliste til middag i stedet for en kveld som trekker ut. For faktiske barer, takterrasser og klubber, flytter byen seg sørover til Gauthier og ut til Ain Diab / La Corniche, og en petit taxi tar deg dit raskt og billig. Å bo i Centre Ville kutter deg ikke av fra Casablanca etter mørkets frembrudd; det betyr bare at festen er en kort kjøretur unna.
Ting å gjøre / hva du bør se
Den definerende aktiviteten i Centre Ville er en Art Deco-vandring, og den belønner de som senker farten og ser opp over butikkfasadene. Start på Mohammed V-plassen, hvor den sivile helheten fortsatt fremstår rent fra fortauet. Derfra går du nordover til Place des Nations Unies for klokketårnet, 1916 Hôtel Excelsior og den summende trikkvekslingsstasjonen, deretter går du Boulevard Mohammed V under de skyggefulle arkadene, med stopp på Cinéma Rialto og Marché Central. Avslutt sørvest ved Cathédrale du Sacré-Cœur, hvor du vanligvis kan gå inn i det enorme tomme skipet og føle størrelsen på byens ambisjon i beinmargen.
Vandringen er ikke lang, men den er tett. Den tettheten er poenget. Casablanca gir deg ikke en ryddig sekvens av severdigheter; den gir deg fasader, trafikk, skygger, og den sporadiske forbløffende bygningen som får hele gaten til å falle på plass. Rialto er en av disse. Katedralen er en annen. Og når du står på Mohammed V-plassen, med fontenen aktiv om kvelden og klokketårnet som holder sin egen rytme, ser du hvordan nabolagets arkitektur fungerer som en sivil hukommelse i stedet for et bevart oppsett.
Rett ved siden av katedralen ligger Parc de la Ligue Arabe, tretti hektar med palmekantede alléer delt av Boulevard Moulay Youssef, og det fungerer som sentrumets nødvendige utpust. Etter en rekke fasader og trafikk gir parken deg himmel, skygge og litt avstand. I utkanten finner du Villa des Arts de Casablanca – en Art Deco-villa fra 1934 med gratis inngang – som viser skiftende utstillinger av marokkanske og internasjonale moderne kunstnere i en skulpturhage. Det er en nyttig påminnelse om at Centre Ville ikke bare handler om fortiden. Det handler om hva Casablanca fortsetter å skape med den fortiden.
Hvis du vil ha kontekst i stedet for å vandre blindt, se etter en tur med Casamémoire. Den ideelle organisasjonen har dokumentert og forsvart Casablancas 20. århundres arkitektur siden 1995, og dens frivillige gir bygningene historiene de fortjener. I et nabolag hvor mange detaljer er lette å gå glipp av på gateplan, kan den typen forklaring forandre hele byen under føttene dine.
Shopping og markeder
Shopping i Centre Ville er hverdagslig, ikke boutiqueaktig, og det er en del av sjarmen. Boulevard Mohammed V og det omkringliggende rutemønsteret er foret med skyggefulle arkadebutikker som selger stoffer, klokker, elektronikk, sko og jernvarer – den typen tett bykjernehandel som har betjent Casawis i et århundre. Det handler mindre om troféer enn om rytme: mennesker som kommer og går, butikkeeiere som lener seg i døråpninger, den samme praktiske handelen som holder en by ærlig.
En ti minutters gåtur sørvest, forbi kanten av Parc de la Ligue Arabe, endrer stemningen seg, men den arkitektoniske samtalen fortsetter. Den avviede Cathédrale du Sacré-Cœur, av Paul Tournon i 1930, er en forbløffende hvit betongkonstruksjon hvis tvillingtårn leses som kvadratiske minareter. Det er ren Art Deco-gotikk, tom nå, brukt til utstillinger, og første gang du trer inn i skipet forstår du hvor mye av Casablancas drama som kommer fra skala snarere enn ornamentikk. I nærheten lever Cinéma Rialto fortsatt på Rue Mohammed El Quorri, sin oker-røde skrift og avrundede hjørner en fredet periodestykk hvor Piaf en gang opptrådte. Det er en av de bygningene som ser ut som den har beholdt sin opprinnelige holdning mens byen rundt lærte å bevege seg raskere.
For den tålmodige vandreren avslører nabolaget seg i lag: plassen, trikkelinjene, arkadene, kinoen, markedet, katedralen, parken. Casamémoire, den frivillige kulturvernsgruppen grunnlagt i 1995, har brukt år på å knytte disse prikkene ordentlig, og deres turer gjør klart hva du allerede kan ane på egen hånd: Centre Ville er ikke en bakgrunn. Det er byens minne gjort gangbart.
Hvor du kan spise og drikke
For en annen type lunsj, Le Petit Poucet på 86 Boulevard Mohammed V er det gamle Casablanca-brasseriet som aldri ser ut til å ha glemt sin egen historie. Det har holdt på siden 1920-tallet, da det var pilotbaren for Saint-Exupéry og Aéropostale-mannskapene mellom postflyvninger, og det serverer fortsatt biff med pommes frites, lever og kefta i et slitt tidstypisk rom. Det er noe spesielt casablancansk ved å spise der: rommet er falmet, servicen er enkel, og historien er ikke innrammet eller iscenesatt. Den er rett og slett en del av møblementet.
La Bavaroise, på Rue Allal Ben Abdellah siden 1968, er det voksne alternativet, alt med modnet biff, stekte kamskjell, Rossini-biff og en av byens eneste skikkelige temperaturkontrollerte vinkjellere. Det har den gammeldagse formaliteten som mange byer har mistet, men som Casablanca har beholdt i lommer: følelsen av at lunsj fortsatt kan være en anledning uten å bli en forestilling.
Til kaffe er terrassen til Café de France på Place des Nations Unies den klassiske plassen. Bestill en café crème og en croissant, slå deg ned, og se plassen virvle under deg – trikker, fotgjengere, drosjer, kontorarbeidere, hele det daglige teatret i sentrum som beveger seg inn og ut av bildet. Det er den typen terrasse som får tiden til å føles nyttig.
Gå ut
Vær ærlig om Centre Ville, og kvelden blir lettere å lese: dette er ikke der Casablanca går ut. Når kontorene stenger, tømmes bulevardene raskt, og mange sidegater blir stille og dårlig opplyst. Sentrum har atmosfære, ja, men ikke et natteliv. Det den tilbyr i stedet er en spredning av gammeldagse hotellbarer og brasseriebarer, steder hvor byens eldre manerer overlever etter mørkets frembrudd.
Den mest atmosfæriske drinken er på Hyatt Regency Casablanca, som ligger ved Place des Nations Unies. Baren deres trekker på byens filmnavnebror med Casablanca-tema dekor og piano, og det er et komfortabelt, trygt sted for en nattdrink midt i sentrum. Rommet har den betryggende kvaliteten til et sted som vet nøyaktig hva det er til for: ikke forførelse, ikke show, bare et godt glass i en by som allerede har vært travel hele dagen.
Le Petit Poucet har en egen bar med samme falmede 1920-talls flypioneer-stemning, og hvis du vil ha et glass vin badet i Aéropostale-historie, er det dit du går. Utover det, forvent en vinliste til middag i stedet for en kveld som trekker ut. For faktiske barer, takterrasser og klubber, flytter byen seg sørover til Gauthier og ut til Ain Diab / La Corniche, og en petit taxi tar deg dit raskt og billig. Å bo i Centre Ville kutter deg ikke av fra Casablanca etter mørkets frembrudd; det betyr bare at festen er en kort kjøretur unna.
Ting å gjøre / hva du bør se
Den definerende aktiviteten i Centre Ville er en Art Deco-vandring, og den belønner de som senker farten og ser opp over butikkfasadene. Start på Mohammed V-plassen, hvor den sivile helheten fortsatt fremstår rent fra fortauet. Derfra går du nordover til Place des Nations Unies for klokketårnet, 1916 Hôtel Excelsior og den summende trikkvekslingsstasjonen, deretter går du Boulevard Mohammed V under de skyggefulle arkadene, med stopp på Cinéma Rialto og Marché Central. Avslutt sørvest ved Cathédrale du Sacré-Cœur, hvor du vanligvis kan gå inn i det enorme tomme skipet og føle størrelsen på byens ambisjon i beinmargen.
Vandringen er ikke lang, men den er tett. Den tettheten er poenget. Casablanca gir deg ikke en ryddig sekvens av severdigheter; den gir deg fasader, trafikk, skygger, og den sporadiske forbløffende bygningen som får hele gaten til å falle på plass. Rialto er en av disse. Katedralen er en annen. Og når du står på Mohammed V-plassen, med fontenen aktiv om kvelden og klokketårnet som holder sin egen rytme, ser du hvordan nabolagets arkitektur fungerer som en sivil hukommelse i stedet for et bevart oppsett.
Rett ved siden av katedralen ligger Parc de la Ligue Arabe, tretti hektar med palmekantede alléer delt av Boulevard Moulay Youssef, og det fungerer som sentrumets nødvendige utpust. Etter en rekke fasader og trafikk gir parken deg himmel, skygge og litt avstand. I utkanten finner du Villa des Arts de Casablanca – en Art Deco-villa fra 1934 med gratis inngang – som viser skiftende utstillinger av marokkanske og internasjonale moderne kunstnere i en skulpturhage. Det er en nyttig påminnelse om at Centre Ville ikke bare handler om fortiden. Det handler om hva Casablanca fortsetter å skape med den fortiden.
Hvis du vil ha kontekst i stedet for å vandre blindt, se etter en tur med Casamémoire. Den ideelle organisasjonen har dokumentert og forsvart Casablancas 20. århundres arkitektur siden 1995, og dens frivillige gir bygningene historiene de fortjener. I et nabolag hvor mange detaljer er lette å gå glipp av på gateplan, kan den typen forklaring forandre hele byen under føttene dine.
Shopping og markeder
Shopping i Centre Ville er hverdagslig, ikke boutiqueaktig, og det er en del av sjarmen. Boulevard Mohammed V og det omkringliggende rutemønsteret er foret med skyggefulle arkadebutikker som selger stoffer, klokker, elektronikk, sko og jernvarer – den typen tett bykjernehandel som har betjent Casawis i et århundre. Det handler mindre om troféer enn om rytme: mennesker som kommer og går, butikkeeiere som lener seg i døråpninger, den samme praktiske handelen som holder en by ærlig.
Den definerende aktiviteten i Centre Ville er en Art Deco-vandring, og den belønner de som senker farten og ser opp over butikkfasadene. Start på Mohammed V-plassen, hvor den sivile helheten fortsatt fremstår rent fra fortauet. Derfra går du nordover til Place des Nations Unies for klokketårnet, 1916 Hôtel Excelsior og den summende trikkvekslingsstasjonen, deretter går du Boulevard Mohammed V under de skyggefulle arkadene, med stopp på Cinéma Rialto og Marché Central. Avslutt sørvest ved Cathédrale du Sacré-Cœur, hvor du vanligvis kan gå inn i det enorme tomme skipet og føle størrelsen på byens ambisjon i beinmargen.
Vandringen er ikke lang, men den er tett. Den tettheten er poenget. Casablanca gir deg ikke en ryddig sekvens av severdigheter; den gir deg fasader, trafikk, skygger, og den sporadiske forbløffende bygningen som får hele gaten til å falle på plass. Rialto er en av disse. Katedralen er en annen. Og når du står på Mohammed V-plassen, med fontenen aktiv om kvelden og klokketårnet som holder sin egen rytme, ser du hvordan nabolagets arkitektur fungerer som en sivil hukommelse i stedet for et bevart oppsett.
Rett ved siden av katedralen ligger Parc de la Ligue Arabe, tretti hektar med palmekantede alléer delt av Boulevard Moulay Youssef, og det fungerer som sentrumets nødvendige utpust. Etter en rekke fasader og trafikk gir parken deg himmel, skygge og litt avstand. I utkanten finner du Villa des Arts de Casablanca – en Art Deco-villa fra 1934 med gratis inngang – som viser skiftende utstillinger av marokkanske og internasjonale moderne kunstnere i en skulpturhage. Det er en nyttig påminnelse om at Centre Ville ikke bare handler om fortiden. Det handler om hva Casablanca fortsetter å skape med den fortiden.
Hvis du vil ha kontekst i stedet for å vandre blindt, se etter en tur med Casamémoire. Den ideelle organisasjonen har dokumentert og forsvart Casablancas 20. århundres arkitektur siden 1995, og dens frivillige gir bygningene historiene de fortjener. I et nabolag hvor mange detaljer er lette å gå glipp av på gateplan, kan den typen forklaring forandre hele byen under føttene dine.
Shopping og markeder
Shopping i Centre Ville er hverdagslig, ikke boutiqueaktig, og det er en del av sjarmen. Boulevard Mohammed V og det omkringliggende rutemønsteret er foret med skyggefulle arkadebutikker som selger stoffer, klokker, elektronikk, sko og jernvarer – den typen tett bykjernehandel som har betjent Casawis i et århundre. Det handler mindre om troféer enn om rytme: mennesker som kommer og går, butikkeeiere som lener seg i døråpninger, den samme praktiske handelen som holder en by ærlig.
Den genuine attraksjonen er fortsatt Marché Central. Bortenfor sjømathallen finner du boder med blomster, krydder, oliven, urter, tørket frukt og håndverk, og det er det mest fotogene og nyttige markedet i sentrum. Prisene er rimelige og varene er ferske; en pose med oliven eller en krydderblanding er en bedre suvenir enn noe masseprodusert. Du går derfra med noe du kan smake senere, noe som ofte er den beste måten å huske et nabolag på.
For tradisjonelle håndverksbutikker – babusjer, messing, lær, keramikk – er ikke Centre Ville det rette stedet. Gå femten minutter til de velordnede arkadegateene i Habous-kvarteret, Nouvelle Medina, eller den råere Ancienne Medina ved havnen, begge rett utenfor sentrumsranden, der håndverkersouker og de berømte konditoriene ligger. Herfra er det en enkel spasertur eller en to-minutters taxi.
Hvor du skal bo i Centre Ville
Å bo i Centre Ville betyr at byen er arrangert rundt deg, heller enn omvendt. Begge hovedtogstasjonene, Casa-Port og Casa-Voyageurs, er i nærheten, noe som gjør nabolaget til en naturlig base for en kort sightseeingtur. Du kan gå til plassen, markedet, katedralen og kinoen; du kan også forlate Casablanca enkelt. Ulempen er støy, travelhet og et sentrum som blir stille om natten. Det er avtalen.
På toppen ligger Hyatt Regency Casablanca rett på Place des Nations Unies, så sentralt som det går, med en Art Deco-arv og den filmtematiserte baren. Casablanca Marriott ligger i Art Deco-kjernen, en ti minutters gange fra Casa-Port. Femstjerners hoteller i forretningsdistriktet, som Mövenpick, ligger i den vestlige kanten nær den gamle medinaen, med takbasseng og enkel tilgang til moskeen. For mellomskygge og budsjett er distriktet godt forsynt og god valuta: Ibis Casablanca City Center, Campanile Casablanca Centre Ville og det leilighetsbaserte Melliber Appart Hotel plasserer deg alle innen gangavstand til plassen og markedet. Karakterjegere kan til og med bo i historie på Hôtel Excelsior, det ny-mauriske landemerket fra 1916 på Place des Nations Unies – enkelt i dag, men bygningen og beliggenheten er poenget.
Velg et rom som vender mot en gårdsplass eller sidegate, heller enn boulevarden, hvis du er en lett sover. Centre Ville er travelt om dagen, og det later ikke som noe annet.
Transport
Centre Ville er den mest gangvennlige delen av Casablanca, og gåing er hvordan du bør se det. Plassen, markedet, kinoen og katedralen ligger alle innen tjue minutters gange fra hverandre, og ruten mellom dem er en del av opplevelsen: arkader, trikkelinjer, kontorfolk, et og annet skyggekast, bønneropet som fletter seg gjennom trafikken. Trikkelinje 1 går rett gjennom distriktet, med stopp ved Marché Central og Place des Nations Unies, og den er billig og effektiv – bare pass på vesken din i rushtidskøene, der lommetyver jobber tett i tett.
Røde småtaxier er overalt og rimelige for korte turer til Gauthier eller cornichen; insister på måler eller bli enig om pris først. Tog gjør sentrum veldig tilkoblet. Casa-Port stasjon er en kort spasertur fra Place des Nations Unies og kjører hyppige pendlertog til Rabat. Casa-Voyageurs, omtrent ti minutter med taxi eller trikk, er knutepunktet for Al Boraq-høyhastighetslinjen – Rabat på rundt 45 minutter, Tanger og Marrakech lenger unna – og for El Jadida. Mohammed V internasjonale lufthavn er omtrent 30-40 minutter unna, med et direkte tog som forbinder den med Casa-Port og Casa-Voyageurs, noe som er en av de enkleste flyplasstransferene i Marokko.
Om dagen er Centre Ville trygt å gå i med vanlig storbyforsiktighet. Om natten, hold deg til hovedgatene og hotellområdene; mange sidegater blir stille og dårlig opplyst etter at butikkene stenger. Det er også en del av sannheten om kvartalet: det er ikke et kulisseteater, og det holder seg ikke våkent for din skyld. Det jobber, så hviler det, og i mellom gir det deg mer ekte historie per kvartal enn de fleste byer får til i et helt distrikt.