En hverdagsmorgen lukter smugene bak Bab Marrakech av sagflis, mynte og frityrolje, og ingenting i dem røper at dette var jødekvarteret i en by som en gang huset en av de største jødiske befolkningene i den arabiske verden. Sporene er stillere enn en plakett: en tilmurt nisje ved en dørkarm, et spansk etternavn hugget inn i en gravstein ti minutters gange unna, en bod som fortsatt selger kosher sylteagurker til en kundekrets på noen få hundre. Tråden er ikke kuttet i Casablanca, bare slitt tynn, og å følge den krever telefoner og en avtalebok snarere enn flaks.
Et kvarter som var ungt da det forsvant
Litt historie først, for uten den virker turen som en skuffelse. Casablancas mellah er ikke en middelaldersk institusjon. Den ble anlagt i det første tiåret av det tjuende århundret, da jødiske familier fra innlandet og sør flyttet mot atlanterhavshavnen som var i ferd med å bli Marokkos kommersielle hovedstad. Etter marokkansk-jødiske kvarters målestokk gjør det den nesten splitter ny. Etter at protektoratet ble innført i 1912, tegnet arkitekten og planleggeren Henri Prost en ny by med boulevarder, rundkjøringer og fasader i armert betong sør og vest for murene, og den gamle medinaen, mellah inkludert, ble den tette resten som moderniseringen gikk rundt i stedet for gjennom.
Miljøet inne i den var stort og institusjonelt seriøst. Mot slutten av 1940-årene er Marokkos jødiske befolkning vanligvis anslått til rundt en kvart million, med omtrent 70 000 til 80 000 i Casablanca: skoler drevet av Alliance Israélite Universelle, som hadde vært i virksomhet i Marokko siden 1860-årene, en rabbinsk domstol, trykkerier, veldedigeForeninger, idrettsklubber, et helt sivilt apparat. Så kom avgangene, etter 1948, etter uavhengigheten i 1956, i den organiserte utvandringen tidlig i 1960-årene, og igjen etter 1967, for det meste til Israel, Frankrike og Canada. Anslagene for dagens miljø i Casablanca ligger mellom ett og to tusen mennesker, den store majoriteten av jødene som er igjen i landet.
Bygningene forsvant separat fra menneskene. Kommunal sanering gjennom 1960-årene fjernet det meste av mellahs bebyggelse etter at befolkningen allerede hadde dratt. Så det du går gjennom, er ikke et bevart kvarter. Det er en spredning av overlevende institusjoner på tvers av flere distrikter, holdt sammen av et miljø som er lite nok til å få plass i ett stort rom og sta nok til å holde hver eneste av disse institusjonene åpne.
Bygg dagen rundt Oasis
Musée du Judaïsme Marocain (Oasis, et rolig boligstrøk sør for sentrum) er det eneste museet noe sted i den arabiske verden viet til jødedommen, og det er det riktige første stoppet av den enkle grunn at alt etterpå gir mer mening når du har sett det. Åpnet i 1997 og holder til i en hagevilla bygget som jødisk barnehjem i 1940-årene, det er lite (halvannen time er ærlig) og organisert rundt gjenoppbygde synagogeinteriører, torah-kasser, broderte seremonielle drakter, sølvarbeider og fotografisk dokumentasjon av jødisk liv i landsbyer som ikke lenger har en jødisk innbygger. Bildetekstene er på fransk; personalet fyller inn hull på engelsk hvis du spør.
Inngangen koster rundt 50 MAD (omtrent 4 pund/5 dollar). Den kritiske detaljen er kalenderen: det er stengt lørdager og har korte åpningstider, stort sett mandag til fredag, 10:00 til 17:00. Grupper på fem eller flere bør ringe på forhånd på +212 522 99 49 40 for å avtale en guidet visitt på fransk eller engelsk, noe det er verdt å gjøre, for samlingen belønner noen som snakker deg gjennom den. Par og soloreisende kan bare møte opp innenfor disse timene. Ikke planlegg å «stikke innom senere»; museet er aksen resten av dagen dreier seg om, og det vil være stengt når du er ferdig med lunsjen.
Det som faktisk overlever i medinaen
The Old Mellah (gamle medina, gatene bak og rundt Bab Marrakech) trenger at forventningene styres før du kommer, og enhver guide som ikke styrer dem, selger deg noe. Det finnes ikke noe intakt kvarter her. Det som gjenstår er gatemønster, en håndfull navn, døråpninger der mezuzah-nisjene er pusset over, og den ene virkelig levende resten, kosher-bodene nær Bab Marrakech, der sylteagurker, oliven og spekemat fortsatt selges til miljøet. Det koster ingenting, det er åpen gate, og det er best å gå der midt på formiddagen når handelen er travel og lyset når ned i smugene.
Guidede gågrupper kommer rutinemessig innom, men smugene er trange; grupper på over et dusin blir en blokkering og slutter å være velkomne. Par og to og to får langt den bedre opplevelsen. Forvent den vanlige medina-friksjonen, menn som tilbyr å lede deg et sted (et bestemt og blidt nei fungerer fint), og bær vesken foran deg i de folksomme strekkene, som du ville gjort i ethvert tett marked.
Ettedgui-synagogen og Musée du Mellah (i kanten av medinaen, nær Place des Nations Unies) er den ene bygningen på denne ruten som sier den offisielle holdningen høyt. Den ble ødelagt av bombing under de alliertes landsetting i november 1942 og deretter etterlatt som ruin i et halvt århundre, noe som sier noe om hvordan miljøets prioriteringer var i utvandringsårene. Den ble gjenoppbygd med et statlig tilskudd og gjeninnviet av kong Mohammed VI i desember 2016, og den tilknyttede Musée du Mellah dekker kvarterets historie på stedet der kvarteret pleide å være. Inngang er gratis eller en liten donasjon. Den er noen ganger låst utenom bønnetidene, så det er langt lettere å komme inn med en lokal guide eller etter avtale enn ved håpefull banking.
Old Jewish Cemetery (Cimetière Israélite de l'Ancienne Médina, innenfor murene i gamle medina) er stille og rolig byens mest gripende sted. Du ringer på klokken ved porten eller ringer nummeret som er oppslått på døren; en vaktmester slipper deg inn. Inngjerdingen er stor, hvit, plettfri og holdes slik av noen få muslimske vaktmesterfamilier som har gjort jobben i generasjoner. Les steinene: de spanske og franske inskripsjonene, sammen med hebraisk, kartlegger hele Middelhavets opprinnelseshistorie for dette miljøet i ett inngjerdet rektangel, iberisk eksil, atlanterhavshandel og kolonial fransk skolegang, alt lesbart i et etternavn og en dato. Menn bør dekke hodet. Inngang er gratis; gi vaktmesteren en skikkelig tips. Små grupper er greit med guide, men dette er et sted som passer for to personer og en langsom time.
Synagogene som fortsatt er virksomme bygninger
Temple Beth-El (Gauthier, i det løvrike rutenettet av boligblokker nordvest for sentrum) er det arbeidende hjertet i det som gjenstår og har det vakreste interiøret på denne listen, glassmalerier og trearbeid som belønner deg for å stå stille i ti minutter. Det er også den døren som oftest lukkes for folk som kommer uanmeldt. Spontane besøk blir noen ganger avvist og besøkende har blitt utspurt på trappen; dette er sikkerhetspraksis ved en aktiv synagoge, ikke uhøflighet, og løsningen er enkel. Gå gjennom en kulturarvsguide eller ring kontoret på forhånd på +212 5222 67192. Inngang er gratis, gi vaktmesteren tips, og kle og oppfør deg nøyaktig som du ville gjort i enhver gudstjenestebygning i bruk.
Em Habanim-synagogen (sentrale Casablanca, en kort taxitur fra Gauthier) er den nødvendige motvekten til Beth-Els prakt. Den ble grunnlagt som en kombinert synagoge og skole for fattigere jødiske gutter og gjør fortsatt begge jobbene, noe som gjør den til stedet på denne ruten der du ser en institusjon snarere enn et monument. Bare små grupper, etter forhåndsavtale gjennom en guide eller miljøet; den er ikke lagt opp for spontanturisme. Gratis, med en donasjon som forventes og fortjenes.
Neve Shalom-synagogen og dagskolen (Gauthier-siden av sentrum) huser den siste marokkansk-jødiske dagskolen som fortsatt er i drift. Ta den med nettopp for det den setningen betyr om miljøets nåtid snarere enn fortid. Besøk må avtales i god tid på forhånd gjennom miljøet eller en kulturarvsguide; skolesikkerhet betyr at uanmeldte besøk ikke skjer, og bør ikke skje. Det er barn inni der, så oppfør deg deretter, og ikke fotografer dem.
Synagogue David Hamelech (vest for sentrum, innen rekkevidde av Corniche) er det nyeste leddet i kjeden og gjør seg derfor godt som avsluttende stopp: et miljø av denne størrelsen som fortsatt bygger, gjør mer enn å bevare seg selv. Ta kontakt på forhånd gjennom miljøet eller Chabad; grupper er mest gjennomførbart rundt gudstjenestetider. Gratis, donasjon forventet. Avslutt her, og du er ti minutter fra sjøfronten og et skifte av toneleie for kvelden.
Ben M'sik og en kalender som fortsatt holdes ved like
Ben M'sik jødiske gravlund (Cimetière Israélite de Ben M'sik, i Ben M'sik-distriktet sørøst for sentrum) er byens jødiske gravlund i drift, og det er der tråden slutter å være historisk. Den rommer graven til rabbiner Eliyahu HaCohen, hvis levninger ble flyttet hit fra den gamle medinaen, og den er stedet for en årlig hiloula, en pilegrimssamling ved den helliges grav, en praksis marokkanske jøder tok med seg og fortsatt kommer tilbake for fra utlandet. Porten er bemannet av en fastboende vaktmester; grupper slippes inn etter forespørsel, og det er mye lettere å avtale gjennom en guide eller miljøets kontor. Gratis, gi vaktmesteren tips, menn dekker hodet. Det er en tjue minutters taxitur fra sentrum og verdt omveien på enhver reiserute som har hele dagen til rådighet.
Kosher-bord, og rommene bak dem
Chabad Lubavitch au Maroc (Gauthier) er den enkelt mest praktiske kontakten i byen for kosher-observante reisende. De driver glatt kosher gruppecatering og måltider for besøkende på sabbaten, og det er den realistiske veien til et sabbatsbord i Casablanca. Bestill godt før du kommer på +212 5 22 26 90 37, ikke samme dag, og ikke på fredagen. Måltider er mot donasjon eller en fast gruppepris.
Cercle de l'Union (centre ville) er mindre en restaurant enn en overlevende jødisk sosialklubb som tilfeldigvis serverer utmerket brisk og sefardiske desserter. Det er ingen skilt utenfor og døren er genuint vanskelig å identifisere, så ring på forhånd på +212 5 22 27 97 29 og, om du kan, kom sammen med noen lokale. Budsjett rundt 150 til 300 MAD per person. For å forstå miljøet slik det faktisk lever, kortspill, diskusjoner, tre generasjoner ved ett bord, er dette byens beste rom.
Cercle de l'Alliance (i sentrum, drevet fra den gamle Alliance Israélite-klubben) er hverdagsmotstykket: marokkansk-kosher griller til rimelige priser, uformelt, gruppevennlig, takeaway tilgjengelig, rundt 100 til 200 MAD per person. Ring +212 615 904771. Det er den enkleste av de to å spasere inn i med et følge på åtte, og det bedre valget for en sen lunsj mellom medinaen og synagogene.
Om du trenger en guide
Det avhenger av hvor mye av listen du vil ha med deg. Museet, mellah-gatene og kirkegården i den gamle medinaen kan du fint klare alene, og et par med en formiddag og en taxi får det komfortabelt unna. Beth-El, Em Habanim, Neve Shalom og Ben M'sik er en annen sak. De krever en telefonsamtale, et kjent ansikt, eller begge deler, og forskjellen mellom et bestilt besøk og et optimistisk forsøk er forskjellen mellom å stå under Beth-Els glassmalerier og å fotografere den låste porten.
Travel Exploration — Casablanca Jewish Heritage Tour er laget for akkurat dette: et privat heldagsprogram fra 09:00 til 17:00 med en flerspråklig guide, hebraisk inkludert, og henting fra hotell eller cruisehavnen. Det ligger i det premium private turgruppesjiktet og prises per følge, noe som gjør det dyrt for to og rimelig for seks. Er du en familie, en synagogedelegasjon eller en cruisepassasjer med én dag i land, er det det åpenbare svaret. Er dere to i en rolig uke, gjør den selvgåtte halvdelen og avtal ett synagogebesøk på telefon.
Å sette sammen dagen
En gjennomførbar selvgått versjon: museet i Oasis ved åpning, taxi til medinaen innen middag, mellah-gatene og bodene ved Bab Marrakech, Ettedgui, så den gamle kirkegården, så en sen lunsj på Cercle de l'Alliance. Det er en full og uforhastet dag for rundt 400 til 700 MAD per person alt inkludert.
Den guidede versjonen legger til Beth-El og én av Em Habanim eller Neve Shalom sent på formiddagen, skyver medinaen til ettermiddagen, tar med Ben M'sik og avslutter på David Hamelech nær Corniche. Bo i Gauthier eller det sentrale art deco-rutenettet for å holde taxiturene korte (hotellsøk i Casablanca dekker begge), og les den bredere Casablanca-guiden for hva du skal gjøre resten av oppholdet, for denne ruten er én dag, ikke tre.
Å komme seg rundt, betale og timing
Røde petit-taxis er målte og billige: 20 til 40 MAD for de fleste strekninger i sentrum, 30 til 50 MAD ut til Ben M'sik. Insister på taxameteret. Trikken er nyttig langs hovedaksene, men tar deg ikke dør til dør på denne ruten. Medina-strekket går du, og gatene er ujevne, så bruk ordentlige sko.
Dirham er en lukket valuta, så ta ut penger ved ankomst i stedet for å ha dem med. Alt her går på kontanter: museumsinngang, donasjoner, tips. Ha en bunke sedler på 20, 50 og 100 MAD. Beregn 20 til 50 MAD per vaktmester ved hver kirkegård og synagoge. Det forventes og er beskjedent, og disse familiene er grunnen til at stedene er i den stand de er.
Mandag til torsdag er det eneste vinduet der hele ruten er mulig. Museet stenger lørdager og har ikke helgeåpent; fellesskapet er opptatt før shabbat fredag ettermiddag og utilgjengelig for besøkende på lørdag; jødiske høytider stenger ting i dager av gangen og følger ikke den gregorianske kalenderen, så sjekk datoer før du bestiller fly rundt denne ruten.
Når det gjelder etikette, dekker menn hodet på kirkegårdene og i synagogene. Forvent å bli spurt om legitimasjon i en synagogedør og forvent å bli bedt om ikke å fotografere i enkelte interiører; si ja uten å forhandle. Kle deg som du ville gjort til en gudstjeneste hvor som helst: skuldre og knær tildekket, lydløs telefon.
For budsjettet, regn museumsinngang på 50 MAD, donasjoner og tips på 150 til 250 MAD gjennom dagen, lunsj på 100 til 300 MAD og taxi på rundt 100 MAD. En privat guide for hele dagen ligger godt over det og prises per følge, så det gir økonomisk mening fra omtrent fire personer og oppover.
Dette er ikke en monumentløype. Det er en kort liste med bygninger som holdes åpne av svært få mennesker, flere av dem ikke-jødiske, i en by som slettet kvarteret og beholdt institusjonene. Den ordningen er uvanlig, og den er verdt å se mens de som vedlikeholder den, ennå er der til å åpne porten.
