Habous, Casablanca: A Calma Nova Medina de Marrocos

A primeira coisa que se nota em Habous não é um marco, mas um ritmo: o toque de um latoeiro sob arcos de pedra, um copo de chá pousado numa esplanada, o chamado para a oração entrelaçando-se por uma grelha de vielas desenhadas, literalmente, numa prancheta. A Place de la Mosquée abre-se como uma pausa no bairro, com uma fonte ao centro e os dois minaretes das mesquitas Mohammedi e Moulay Youssef segurando as bordas da praça. É uma medina, sim, mas com cantos em que se pode confiar e um mapa que se comporta. Casablanca, tantas vezes reduzida a um debate sobre negócios e velocidade, revela aqui algo mais suave: um bairro construído para parecer antigo e funcionar eficientemente, e que acabou por ganhar a sua própria elegância.

Pelo que Habous é conhecido

Habous é a nouvelle médina de Casablanca, a nova medina que os franceses planearam nos anos 1920 quando a cidade superou a apertada medina velha junto ao porto. O nome vem dos habous, as doações religiosas que deram o terreno ao Ministério dos Assuntos Islâmicos, e todo o bairro ainda carrega essa origem administrativa nos ossos. Albert Laprade desenhou a primeira grelha antes de seguir para Rabat; Auguste Cadet e Edmond Brion executaram-na entre 1917 e 1926, assentando um bairro de aparência marroquina num plano europeu. Esse é o truque, e a razão pela qual o lugar parece tão distinto: vielas com arcadas, pátios, uma praça da mesquita, ângulos retos suavizados por arcos em ferradura, estuque esculpido e zellige. Foi desenhado para ser legível, e um século depois, ainda o é.

A medina velha junto ao porto é um emaranhado; Habous é uma conversa. Anda sob arcos de pedra, passando por kissarias arrumadas e lojas fechadas, e o bairro vai-se oferecendo em pedaços manejáveis: um livreiro a virar páginas, uma bandeja de latão a captar a luz, uma caixa de doces atada com cordel. É movimentado sem ser frenético, tradicional sem ser um labirinto, e isso torna-o invulgarmente acolhedor para quem o visita pela primeira vez. Os comerciantes ainda esperam que regateie, mas não o perseguem pela rua para o fazer. Pode parecer uma pequena misericórdia; aqui, é o ponto principal.

Os outros cartões de visita do bairro são impossíveis de separar do seu design. É conhecido pelas compras, especialmente artesanato e souvenirs; pelos doces, especialmente a marca Bennis, famosa a nível nacional; e pela arquitetura, a linguagem neo-moura dos anos 1920 de telhados verdes, estuque esculpido e arcos em ferradura. Atravessando tudo estão os elementos cívicos e religiosos que os planeadores colocaram como âncoras: duas mesquitas, o tribunal Mahkama du Pacha e, logo a seguir, os portões do Palácio Real. Habous não é o lugar para improvisação. É o lugar para uma medina que foi arrumada, e depois habitada.

Onde comer e beber

O endereço mais famoso do bairro é a Pâtisserie Bennis Habous, uma pastelaria familiar a trabalhar na mesma loja de azulejos desde 1930. O nome por si só atrai pessoas, mas os doces mantêm-nas lá: cornes de gazelle, esses biscoitos em crescente de pasta de amêndoa perfumada com água de flor de laranjeira; ghriyba bahla, biscoitos quebradiços de sêmola e amêndoa; fekkas, briouates e chebakia. Tudo ainda é feito à moda antiga, e a fila faz parte do ritual. Compre ao quilo, peça uma caixa mista e saia com a melhor recordação comestível de Casablanca.

Se a Bennis é o centro doce da gravidade, o MaQam dá à praça a sua dignidade de refeição sentada. No 9 Place de la Mosquée, ocupa um riad restaurado com zellige, uma fonte no pátio, tetos de cedro e um terraço no telhado chamado Le Stah. O menu mantém-se no registo que o bairro promete: tajine de carne e ameixa, cuscuz de sete legumes, pastilla de frango e harira, com chá de menta, takhlita e café com especiarias no salão de chá durante a tarde. Os pratos principais rondam os 90-170 dirhams, o que o torna um daqueles lugares onde pode parar para almoçar e demorar-se o suficiente para ver a luz da praça mudar.

Para um ritual de café, o Café Imperial ocupa as arcadas à entrada do mercado desde 1956. É turístico, sim, mas também genuinamente agradável, com um terraço virado para as fontes e a mesquita Mohammedi. Funciona bem como paragem para o pequeno-almoço antes de mergulhar nas vielas, ou como o lugar para se sentar com chá de menta e um doce quando o saco das compras já está cheio. O Café de la Place faz o mesmo trabalho a partir da própria praça, menos cerimonioso e mais imediato, um lugar para chá e para ver gente enquanto o mercado segue o seu curso.

Este é um bairro diurno e comporta-se como tal. Pense em pequeno-almoço, almoço, chá e doces, em vez de jantar e bebidas. Habous é essencialmente seco e fecha cedo, o que significa que os prazeres aqui são domésticos: o tilintar de copos, o cheiro a açúcar e menta, a pausa antes de voltar ao sol.

Coisas para fazer / o que ver

A obra-prima é a Mahkama du Pacha na Rue Moulay Ismail, um ornamentado tribunal hispano-mourisco e antiga residência do Paxá. A sua fachada dá ao bairro a sua gramática visual: arcadas, arcos em ferradura, cedro esculpido, estuque pintado e zellige, tudo disposto com a confiança de um edifício que sabe que está a ser observado. O acesso ao interior é limitado e nunca garantido porque ainda funciona como edifício governamental, por isso a maioria dos visitantes aprecia-o do exterior. Se conseguir espreitar, é geralmente porque um guia local ou um taxista negociou com os guardas. Mesmo da rua, porém, é uma daquelas estruturas de Casablanca que parece conter todo o bairro no seu enquadramento.

Na Place de la Mosquée, as duas mesquitas ladeiam a praça e dão-lhe o seu pulso cívico calmo. A Mesquita Mohammedi, iniciada em 1934 com o Sultão Mohammed V a colocar a primeira pedra, tem um minarete modelado na Koutoubia de Marraquexe. A mais antiga Mesquita Moulay Youssef, de 1923, foi também desenhada por Cadet e Brion na mesma chave almóada revivalista. Não-muçulmanos não podem entrar em nenhuma, mas ambas são elegantes a partir da praça, e a forma como se enfrentam através do espaço aberto dá ao bairro o seu equilíbrio arquitetónico.

Escondida numa rua secundária atrás da mesquita Moulay Youssef está a Dar Al Ala, um pequeno museu de música andaluza instalado numa mansão restaurada. É uma paragem mais tranquila do que a praça, e talvez por isso permaneça na mente: alaúdes antigos, rebabs e instrumentos de percussão, manuscritos antigos, uma biblioteca e concertos noturnos ocasionais que sugerem uma Casablanca diferente, medida por modos e memória em vez de trânsito.

Uma curta caminhada para leste leva-o aos portões cerimoniais do Palácio Real de Casablanca, uma das residências do Rei. Construído nos anos 1920 pelos irmãos Pertuzio com jardins de Forestier, é uma visita apenas ao exterior, mas as portas de bronze trabalhado e o passeio valem o desvio. O palácio não se abre; simplesmente está ali, formal e impenetrável, enquanto o bairro à sua volta continua a vender chinelos e doces.

E depois há a melhor coisa para fazer em Habous, que é também a menos fotogénica num sentido de folheto: andar. Ande pelas vielas com arcadas e observe os latoeiros, calígrafos, oleiros e fabricantes de chinelos a trabalhar. Oiça o som das páginas a virar numa livraria sob os arcos. Deixe que o bairro se revele ao ritmo de um peão, não de um carro. É aqui que Habous se torna mais do que um bairro planeado; torna-se um bairro ativo.

Compras e mercados

As compras são a razão pela qual a maioria das pessoas vem, e Habous faz isso melhor do que qualquer outro lugar em Casablanca para quem vem pela primeira vez. A Rue Ibn Khaldoun é a principal artéria de lojas, densa em babouches, djellabas e caftans, joias, cintos e malas. A rua tem a densidade reconfortante de um lugar onde as pessoas realmente compram coisas, não apenas as observam. Pode passar do couro aos têxteis ao latão sem perder o sentido do bairro, porque cada aglomerado tem o seu próprio ofício e o seu próprio ritmo.

Afaste-se da praça e a economia do bairro torna-se mais específica. Há oficinas de couro, oleiros e vendedores de artigos de latão, bancas de especiarias e óleo de argan, e uma celebrada extensão de livreiros sob arcadas. Habous é um centro genuíno do comércio de livros árabes em Marrocos, com bancas de literatura árabe, textos islâmicos, manuscritos antigos e gravuras coloniais francesas. É o tipo de lugar onde as compras são tanto sobre olhar como comprar, embora isso não queira dizer que deva sair de mãos vazias.

O Grande Mercado das Azeitonas de Habous, Souk Zitoun, é um dos mais encantadores pequenos desvios do bairro: um pátio com uma dúzia de bancas na Rue Souk Jdid, repleto de azeitonas verdes e pretas, limões preservados, vegetais conservados e méis regionais. É vividamente fotogénico e barato, e parece um bolso da cidade onde a cor foi organizada pelo apetite.

O que deve comprar? Babouches, antes de mais, depois uma tajine ou peça de cerâmica, artigos de latão ou cobre, especiarias, óleo de argan e cosméticos, e uma caixa de doces Bennis se ainda tiver algum autocontrolo. Os preços não são fixos, por isso regateie educadamente e comece baixo, mas lembre-se que os comerciantes aqui são marcadamente menos insistentes do que na medina velha. Isso importa. Folhear deve parecer folhear. Traga dinheiro em dirhams, porque muitas bancas não aceitam cartões. A maioria das lojas abre por volta das 9h e fecha pelas 19h, e a sexta-feira é um dia a evitar se quiser o burburinho total, porque muitas fecham para as orações do meio-dia e o bairro está no seu ponto mais calmo.

Onde ficar em Habous

Resposta honesta: você não dorme aqui. Habous é um bairro comercial, de artesanato e religioso, sem nenhum conjunto significativo de hotéis turísticos, e fica tranquilo e fechado no início da noite. Foi construída como uma medina comercial, não como um distrito hoteleiro, e ainda é assim que se sente. Venha por meio dia, fique para o café da manhã e um almoço prolongado, e depois volte para um quarto adequado em outra parte da cidade.

Para o centro de Casablanca e as ligações de transporte mais fáceis, a base sensata é o Centre Ville perto da Praça Mohammed V ou da Casa-Port. Se você quiser ruas mais arborizadas, melhor comida e hotéis boutique, Gauthier e Maârif são as escolhas modernas confiáveis. Se o mar é o que você quer, vá para Ain Diab / La Corniche. Todos ficam a uma curta viagem de táxi ou elétrico.

Como se locomover

Habous é pequena e feita para caminhar. Isso não é um slogan; é a forma como o bairro funciona. A ideia é percorrer as ruas de arcadas a pé, de praça em loja, do mercado de azeitona ao museu, com os portões do Palácio Real a uma curta caminhada a leste. Você não precisa de carro uma vez lá dentro, e vai gostar mais do lugar se deixar o mapa no bolso e seguir a sombra.

Chegar aqui é mais fácil agora que o elétrico a alcança. A linha T3 do elétrico, inaugurada em setembro de 2024 e que corre entre Casa-Port e Hay Al Wahda, para em Habous, deixando-o mesmo no bairro. Alternativamente, a linha T2 para em Derb Sultan, a cerca de 10 minutos a pé. Um petit taxi do Centre Ville ou Gauthier é barato e rápido — conte com 15 a 25 dirhams do centro — e os motoristas conhecem todos les Habous.

Para o aeroporto, o Internacional Mohammed V fica a cerca de 25-30 quilómetros a sudeste da cidade, cerca de 40-45 minutos de carro. O comboio do aeroporto vai para Casa-Port e Casa-Voyageurs, de onde o elétrico ou um táxi completa a viagem. Como Habous fecha no início da noite, planeie a sua visita para a manhã ou início da tarde, e não conte em encontrar táxis ou cafés abertos tarde.

Quando a luz começa a achatar, o bairro já começa a recolher-se. As persianas descem. A praça esvazia-se. A chamada para a oração paira por um momento contra os arcos, e depois até isso parece suavizar. Habous foi desenhada para ser prática, mas o que sobrevive agora é algo mais interessante: uma medina com ordem nos ossos, um lugar onde Casablanca abranda o suficiente para ser contemplada como deve ser.