Numa manhã de dia útil, as ruelas atrás de Bab Marrakech cheiram a serradura, hortelã e óleo de fritar, e nada nelas anuncia que este foi o bairro judeu de uma cidade que já teve uma das maiores populações judaicas do mundo árabe. As evidências são mais discretas que uma placa: um nicho tapado ao lado de um umbral, um apelido espanhol gravado numa lápide a dez minutos a pé, uma banca que ainda vende pickles kosher a uma clientela de algumas centenas. O fio não foi cortado em Casablanca, apenas ficou gasto, e segui-lo exige chamadas telefónicas e uma agenda, não sorte.
Um bairro que era jovem quando desapareceu
Um pouco de história primeiro, porque sem ela a caminhada parece um anticlímax. O mellah de Casablanca não é uma instituição medieval. Foi traçado na primeira década do século XX, quando famílias judaicas do interior e do sul se mudaram para o porto atlântico que estava prestes a tornar-se a capital comercial de Marrocos. Pelos padrões dos bairros judeus marroquinos, isso faz dele quase novinho em folha. Depois de o protetorado ser imposto em 1912, o arquiteto-planeador Henri Prost desenhou uma cidade nova de avenidas, rotundas e fachadas de betão armado a sul e a oeste das muralhas, e a medina antiga, mellah incluído, tornou-se o remanescente denso em torno do qual a modernização contornou em vez de atravessar.
A comunidade lá dentro era grande e institucionalmente séria. No final da década de 1940, a população judaica de Marrocos é geralmente estimada em cerca de um quarto de milhão, com Casablanca a albergar algo entre 70 000 e 80 000: escolas da Alliance Israélite Universelle, que operava em Marrocos desde a década de 1860, um tribunal rabínico, tipografias, sociedades de beneficência, clubes desportivos, todo um aparato cívico. Depois vieram as partidas, após 1948, após a independência em 1956, na emigração organizada do início da década de 1960, e de novo após 1967, sobretudo para Israel, França e Canadá. As estimativas para a comunidade atual de Casablanca situam-se entre mil e dois mil pessoas, a grande maioria dos judeus que permanecem no país.
Os edifícios foram-se separadamente das pessoas. As demolições municipais ao longo da década de 1960 removeram a maior parte do tecido do mellah depois de a sua população já ter partido. Por isso, o que você percorre não é um bairro preservado. É um conjunto disperso de instituições sobreviventes por vários distritos, unidas por uma comunidade suficientemente pequena para caber numa sala grande e suficientemente teimosa para manter cada uma dessas instituições aberta.
Construa o dia em torno de Oasis
O Musée du Judaïsme Marocain (Oasis, um tranquilo bairro residencial a sul do centro) é o único museu em todo o mundo árabe dedicado ao judaísmo, e é a primeira paragem correta pela simples razão de que tudo o que vem depois faz mais sentido depois de o ter visto. Inaugurado em 1997 e instalado numa villa com jardim construída como orfanato judeu na década de 1940, é pequeno (uma hora e meia é um cálculo honesto) e organizado em torno de interiores de sinagoga reconstituídos, arcas da Torá, vestes cerimoniais bordadas, ourivesaria e documentação fotográfica da vida judaica em aldeias que já não têm nenhum residente judeu. As legendas são sobretudo em francês; o pessoal preenche lacunas em inglês, se pedir.
A entrada custa cerca de 50 MAD (aproximadamente 4£/5$). O detalhe crítico é o calendário: fecha aos sábados e tem horário reduzido, em geral de segunda a sexta, das 10:00 às 17:00. Grupos de cinco ou mais pessoas devem telefonar com antecedência para +212 522 99 49 40 para marcar uma visita guiada em francês ou inglês, o que vale a pena, porque a coleção beneficia de alguém que a explique. Casais e viajantes individuais podem simplesmente aparecer dentro daquele horário. Não planeie "passar mais tarde"; o museu é o eixo em torno do qual gira o resto do dia, e estará fechado quando terminar o almoço.
O que realmente sobrevive na medina
O Mellah Antigo (medina antiga, as ruas atrás e em torno de Bab Marrakech) exige que se ajustem as expectativas antes de chegar, e qualquer guia que não o faça está a vender-lhe algo. Aqui não há nenhum bairro intacto. O que resta é o traçado das ruas, uns quantos nomes, umbrais cujos nichos de mezuzá foram rebocados, e o único remanescente genuinamente vivo, as bancas kosher perto de Bab Marrakech, onde pickles, azeitonas e carnes curadas ainda são vendidos à comunidade. Não custa nada, é rua aberta, e sabe melhor a meio da manhã, quando o comércio está movimentado e a luz desce até às ruelas.
Os grupos guiados a pé passam por aqui rotineiramente, mas as ruelas são estreitas; grupos acima de uma dúzia tornam-se um obstáculo e deixam de ser bem-vindos. Casais e pares têm uma experiência muito melhor. Conte com o habitual atrito da medina, homens a oferecer-se para o levar a algum lado (um "não" firme e divertido resulta perfeitamente), e leve a sua mala à frente do corpo nos troços mais movimentados, como faria em qualquer mercado denso.
A Sinagoga Ettedgui e Musée du Mellah (na orla da medina, perto da Place des Nations Unies) é o único edifício neste roteiro que declara a posição oficial em voz alta. Foi destruído por um bombardeamento durante os desembarques aliados de novembro de 1942 e depois ficou em ruínas durante meio século, o que diz algo sobre como corriam as prioridades da comunidade nas décadas de emigração. Foi reconstruído com uma subvenção estatal e reinaugurado pelo rei Mohammed VI em dezembro de 2016, e o Musée du Mellah anexo cobre a história do bairro no lugar onde o bairro costumava estar. A entrada é gratuita ou por um pequeno donativo. Por vezes está fechado fora dos horários de oração, por isso é muito mais fácil chegar com um guia local ou por marcação do que bater à porta com esperança.
O Cemitério Judaico Antigo (Cimetière Israélite de l'Ancienne Médina, dentro das muralhas da medina antiga) é, discretamente, o local mais comovente da cidade. Toca à campainha no portão ou liga para o número afixado na porta; um guarda deixa-o entrar. O recinto é grande, branco, imaculado, e mantido assim por um pequeno número de famílias de guardas muçulmanos que fazem este trabalho há gerações. Leia as lápides: as inscrições em espanhol e francês, a par das em hebraico, mapeiam toda a história de origem mediterrânica desta comunidade num só retângulo murado, exílio ibérico, comércio atlântico e escolaridade francesa colonial, tudo legível num apelido e numa data. Os homens devem cobrir a cabeça. A entrada é gratuita; dê uma gorjeta adequada ao guarda. Grupos pequenos são bem-vindos com guia, mas este é um lugar que pede duas pessoas e uma hora vagarosa.
As sinagogas que ainda são edifícios em funcionamento
O Temple Beth-El (Gauthier, na grelha arborizada de blocos de apartamentos a noroeste do centro) é o coração ativo do que resta e tem o interior mais bonito desta lista, vitrais e carpintaria que recompensam dez minutos parado. É também a porta que mais vezes se fecha a quem chega sem avisar. As entradas casuais são por vezes recusadas e há visitantes que foram interrogados ao pé da porta; é prática de segurança numa sinagoga ativa, não má educação, e a solução é simples. Vá através de um guia de património ou telefone com antecedência para o escritório, para o +212 5222 67192. A entrada é gratuita, dê gorjeta ao guarda, e vista-se e comporte-se exatamente como faria em qualquer casa de culto em uso.
A Sinagoga Em Habanim (centro de Casablanca, a curta distância de táxi de Gauthier) é o contrapeso necessário à grandiosidade do Beth-El. Foi fundada como sinagoga e escola combinadas para rapazes judeus mais pobres e ainda desempenha ambas as funções, o que faz dela o lugar deste roteiro onde você vê uma instituição em vez de um monumento. Apenas grupos pequenos, com marcação prévia através de um guia ou da comunidade; não está preparada para turismo de última hora. Gratuito, com um donativo esperado e merecido.
A Sinagoga Neve Shalom e Escola Diurna (no lado de Gauthier, no centro) alberga a última escola diurna judaica marroquina ainda em funcionamento. Inclua-a precisamente pelo que essa frase diz sobre o presente da comunidade, e não sobre o seu passado. As visitas têm de ser organizadas com bastante antecedência através da comunidade ou de um guia de património; a segurança da escola significa que visitas sem aviso não acontecem, e não devem acontecer. Há crianças lá dentro, por isso comporte-se em conformidade, e não as fotografe.
A Sinagoga David Hamelech (a oeste do centro, ao alcance da Corniche) é o elo mais recente da cadeia e, por isso mesmo, um bom ponto final: uma comunidade deste tamanho que ainda constrói está a fazer mais do que preservar-se. Contacte com antecedência através da comunidade ou do Chabad; os grupos são mais viáveis em torno dos horários de serviço. Gratuito, donativo esperado. Termine aqui e está a dez minutos da frente marítima e de uma mudança de registo para a noite.
Ben M'sik e um calendário ainda cumprido
O Cemitério Judaico de Ben M'sik (Cimetière Israélite de Ben M'sik, no distrito de Ben M'sik, a sudeste do centro) é o cemitério judaico ativo da cidade, e é aqui que o fio deixa de ser histórico. Guarda o túmulo do rabino Eliyahu HaCohen, cujos restos foram trasladados da medina antiga, e é o local de uma hiloula anual, uma romaria ao túmulo do santo, prática que os judeus marroquinos levaram consigo e pela qual ainda regressam do estrangeiro. O portão é guardado por um vigilante residente; os grupos entram a pedido e é muito mais fácil organizar através de um guia ou do gabinete da comunidade. Gratuito, dê gorjeta ao guarda, os homens cobrem a cabeça. Fica a vinte minutos de táxi do centro e vale o desvio em qualquer itinerário que tenha o dia completo.
Mesas kosher, e as salas por trás delas
Chabad Lubavitch au Maroc (Gauthier) é o contacto mais prático da cidade para viajantes que observam regras kosher. Organiza catering glatt kosher para grupos e refeições de Shabat para visitantes, e é a via realista para uma mesa de Shabat em Casablanca. Reserve bem antes de chegar, pelo +212 5 22 26 90 37, não no próprio dia, e não à sexta-feira. As refeições são por donativo ou a um preço fixo por grupo.
O Cercle de l'Union (centro da cidade) é menos um restaurante do que um clube social judaico sobrevivente que, por acaso, serve um excelente brisket e sobremesas sefarditas. Não há placa à porta e a entrada é genuinamente difícil de identificar, por isso telefone com antecedência para +212 5 22 27 97 29 e, se puder, chegue acompanhado de alguém local. Conte com cerca de 150 a 300 MAD por pessoa. Para compreender a comunidade como ela realmente vive, cartas, discussões, três gerações à mesma mesa, esta é a melhor sala da cidade.
O Cercle de l'Alliance (centro da cidade, a funcionar no antigo clube da Alliance Israélite) é a alternativa do dia a dia: grelhados kosher marroquinos a preços justos, informal, bom para grupos, com takeaway, cerca de 100 a 200 MAD por pessoa. Liga para +212 615 904771. É o mais fácil dos dois para entrar com um grupo de oito e a melhor aposta para um almoço tardio entre a medina e as sinagogas.
Se precisas de guia
Depende de quanto da lista queres ver. O museu, as vielas do mellah e o cemitério da medina antiga fazem-se sozinhos, e um casal com uma manhã e um táxi desenrasca-se confortavelmente. Beth-El, Em Habanim, Neve Shalom e Ben M'sik são outra conversa. Exigem um telefonema, uma cara conhecida, ou ambos, e a diferença entre uma visita marcada e uma otimista é a diferença entre estar debaixo dos vitrais de Beth-El e fotografar o seu portão trancado.
O Travel Exploration — Casablanca Jewish Heritage Tour foi feito exatamente para isto: um itinerário privado de dia inteiro, das 09:00 às 17:00, com guia multilingue, hebraico incluído, e recolha no hotel ou no porto de cruzeiros. Situa-se na faixa premium dos tours privados e é orçamentado por grupo, o que o torna caro para dois e razoável para seis. Se és um grupo familiar, uma delegação de sinagoga ou um passageiro de cruzeiro com um dia em terra, é a resposta óbvia. Se são duas pessoas numa semana tranquila, faz a metade autoguiada e combina uma visita a uma sinagoga por telefone.
Montar o dia
Uma versão autoguiada viável: museu no Oasis à hora de abertura, táxi até à medina ao meio-dia, as vielas do mellah e as bancas de Bab Marrakech, o Ettedgui, depois o cemitério antigo e, por fim, um almoço tardio no Cercle de l'Alliance. É um dia cheio e sem pressas por cerca de 400 a 700 MAD por pessoa, tudo incluído.
A versão guiada acrescenta Beth-El e uma de entre Em Habanim ou Neve Shalom a meio da manhã, empurra a medina para a tarde, inclui Ben M'sik e termina no David Hamelech, perto da Corniche. Fica hospedado no Gauthier ou na grelha central art déco para encurtar os percursos de táxi (a pesquisa de hotéis em Casablanca cobre ambos) e lê o guia mais amplo de Casablanca para saber o que fazer no resto da estadia, porque este percurso é um dia, não três.
Circular, pagar e horários
Os petit taxis vermelhos têm taxímetro e são baratos: 20 a 40 MAD na maioria dos trajetos dentro do centro, 30 a 50 MAD até ao Ben M'sik. Exige o taxímetro. O elétrico é útil nos eixos principais, mas não te leva de porta a porta neste itinerário. O troço da medina faz-se a pé, e as ruas são irregulares, por isso calça sapatos a sério.
O dirham é uma moeda fechada, por isso levanta dinheiro à chegada em vez de o trazeres contigo. Aqui tudo funciona a dinheiro vivo: entrada no museu, donativos, gorjetas. Leva uma maçaroca de notas de 20, 50 e 100 MAD. Conta 20 a 50 MAD por guardião em cada cemitério e sinagoga. É esperado e é modesto, e são essas famílias a razão pela qual estes locais estão no estado em que estão.
De segunda a quinta é a única janela em que todo o percurso é possível. O museu fecha aos sábados e não tem horário de fim de semana; a comunidade está ocupada antes do Shabat na tarde de sexta-feira e indisponível para visitantes ao sábado; os feriados judaicos fecham tudo durante dias seguidos e não seguem o calendário gregoriano, por isso confirma as datas antes de marcares voos em função deste itinerário.
Quanto à etiqueta, os homens cobrem a cabeça nos cemitérios e nas sinagogas. Conta que te peçam identificação à porta de uma sinagoga e que te peçam para não fotografar em alguns interiores; aceita sem negociar. Veste-te como vestirias para um serviço religioso em qualquer lugar: ombros e joelhos cobertos, telefone silencioso.
Para o orçamento, conta 50 MAD de entrada no museu, 150 a 250 MAD de donativos e gorjetas ao longo do dia, 100 a 300 MAD de almoço e cerca de 100 MAD de táxis. Um guia privado para o dia inteiro fica bem acima disso e é orçamentado por grupo, por isso faz sentido financeiro a partir de cerca de quatro pessoas.
Isto não é uma rota de monumentos. É uma lista curta de edifícios mantidos abertos por um número muito reduzido de pessoas, várias delas não judias, numa cidade que apagou o bairro e manteve as instituições. Esse arranjo é invulgar e vale a pena ver enquanto as pessoas que o mantêm ainda lá estão para abrir o portão.
