哈布斯，卡萨布兰卡：摩洛哥宁静的新麦地那

在哈布斯，你首先注意到的不是某个地标，而是一种韵律：石拱门下铜匠的敲击声，咖啡馆露台上茶杯落桌的轻响，宣礼声在网格状的巷弄间萦绕——这些巷弄完全是设计图纸上的产物。穆罕默德广场如同一处停顿，中央的喷泉与穆罕默迪清真寺和穆莱·优素福清真寺的双塔将广场边缘稳稳框住。这是麦地那，但这里的转角值得信赖，地图也清晰明了。卡萨布兰卡常被视为商业与速度的角逐场，而在这里却展现出温柔的一面：一个被刻意营造出古老感，并高效运转的城区，结果却自成一派优雅。

哈布斯以什么闻名

哈布斯是卡萨布兰卡的“新麦地那”，20世纪20年代法国人在老城港口区之外扩建时规划而成。其名称来源于“habous”（宗教捐赠），土地由伊斯兰事务部划拨，整个街区至今仍保留着行政的底蕴。阿尔伯特·拉普拉德绘制了初始规划，后转至拉巴特；奥古斯特·卡代和埃德蒙·布里昂于1917年至1926年间将其完善，在欧式布局上建造出摩洛哥风格的外观。这正是其独特之处：拱廊巷弄、庭院、清真寺广场，马蹄形拱门、雕花灰泥和几何拼贴柔化了直角线条。设计初衷是清晰易懂，一个世纪后依然如此。

港口旁的老麦地那杂乱无章；哈布斯则是一场对话。你在石拱门下穿行，经过整洁的集市和紧闭的店铺门面，街区以舒适的方式呈现：书商翻动书页，铜盘映照光线，系着丝带的糕点盒。它热闹而不喧嚣，传统而不迷离，对初访者格外友好。商人仍期待你还价，但他们不会追着你不放。这或许看似毫末之益，但在此处，正是精髓所在。

与设计密不可分，该街区的其他名片是：购物（尤其是手工艺品与纪念品）、糕点（尤其是全国闻名的本尼斯品牌），以及建筑——20世纪20年代新摩尔式的绿瓦屋顶、雕花灰泥与马蹄形拱门。贯穿其中的是规划者作为锚点布设的公共与宗教建筑：两座清真寺、帕夏法院，以及不远处的王宫大门。哈布斯并非随心所欲之地，而是一个被打理得井然有序，再融入日常生活的麦地那。

何处用餐与饮茶

街区最著名的地址是本尼斯哈布斯糕点店，自1930年以来，这家家族面包店一直在这间瓷砖铺面的店铺里营业。名声吸引顾客，但糕点留住了他们：羚羊角酥（杏仁酱配橙花水的月牙饼干）、格里巴·巴赫拉（酥松的粗粒小麦杏仁软曲奇）、费卡、布里瓦特和谢巴基亚。一切仍沿袭古法制作，排队已成为仪式的一部分。按公斤购买，要一个混合装礼盒，你将带走卡萨布兰卡最棒的美食纪念品。

如果本尼斯是甜蜜的中心，那么马卡姆则为广场增添了正式用餐的优雅。位于穆罕默德广场9号，它占据了一座修复后的里亚德，内有几何拼贴、庭院喷泉、雪松天花板和名为“勒斯塔”的屋顶露台。菜单延续了街区承诺的风格：牛肉李子塔吉锅、七蔬古斯古斯、鸡肉馅饼和哈里拉汤，午后茶沙龙供应薄荷茶、塔赫利塔和香料咖啡。主菜大约90-170迪拉姆，使其成为一处可以停下享用午餐，并悠然看着广场光影变化的地方。

就咖啡馆体验而言，自1956年起，帝国咖啡馆便占据了市场入口处的拱廊。它确实有游客光顾，但也令人愉快，露台可欣赏喷泉和穆罕默迪清真寺。在深入巷弄前，这里是一处不错的早餐据点；购物袋已满时，也可在此就着薄荷茶与糕点小憩。广场咖啡馆从广场本身提供类似服务，少了些仪式感，多了份直接，是个在集市忙碌时饮茶和观察人群的地方。

这是一个白天的街区，举止也是如此：适合早餐、午餐、茶点和甜点，而非晚餐和饮酒。哈布斯基本不卖酒，且早早打烊，因此此处的乐趣是家常的：杯盘轻碰的声响、糖和薄荷的气息、再度步入阳光前的休憩。

活动与景点

核心景点是穆莱·伊斯梅尔街上的帕夏法院，一座华丽的西班牙-摩尔式法院建筑，曾是帕夏的官邸。其外立面赋予了街区视觉语法：拱廊、马蹄形拱门、雕花雪松、彩绘灰泥和几何拼贴，以一座知道自身备受瞩目之建筑的自信排列。室内参观受限且无法保证，因为其仍作为政府建筑使用，因此多数游客只能在外欣赏。若你有幸一窥，通常是当地导游或出租车司机与守卫沟通的结果。但即便从街道上看，它也是卡萨布兰卡那种能框住整个街区的建筑之一。

在穆罕默德广场，两座清真寺分列两端，赋予广场宁静的市政脉搏。穆罕默迪清真寺于1934年动工，由苏丹穆罕默德五世放置基石，其宣礼塔以马拉喀什的库图比亚清真寺为蓝本。更古老的穆莱·优素福清真寺建于1923年，同样由卡代和布里昂以阿尔摩哈德复兴风格设计。非穆斯林无法入内，但两者在广场上均显得庄重，它们隔着开放空间相对而立，为街区带来了建筑上的平衡。

藏在穆莱·优素福清真寺后街上的达尔·阿拉拉，是一座设于修复豪宅中的阿拉伯-安达卢西亚音乐小型博物馆。这里比广场更为宁静，或许正因如此才令人难忘：古代鲁特琴、拉巴卜和打击乐器、古老手稿、图书馆，以及偶尔举办的晚间音乐会，暗示着另一个卡萨布兰卡——一个由调式和记忆而非交通衡量的城市。

向东步行片刻，便来到卡萨布兰卡王宫的仪式性大门，这是国王的居所之一。建于20世纪20年代，由佩鲁齐奥兄弟设计，花园由福雷斯捷打造，仅可参观外观，但手工锻造的青铜大门和滨海大道值得一游。王宫并不向游人开放；它只是庄严而不可接近地矗立着，而周边的街区继续售卖着拖鞋和糖果。

接下来是哈布斯最值得做的事，也是宣传册上最不起眼的事：漫步。走过拱廊街道，观察铜匠、书法家、陶工和拖鞋匠人的劳作。聆听拱门下书店里书页翻动的声音。让街区以步行而非行车的速度向你展现。在这里，哈布斯不仅仅是一个设计好的区域，更是一个充满生活气息的地方。

购物与市场

购物是多数人来此的原因，哈布斯在卡萨布兰卡为初访者提供了最佳体验。伊本·赫勒敦街是主要的商业街，满是巴布什拖鞋、杰拉巴长袍、卡夫坦长袍、珠宝、腰带和包袋。这条街拥有让人实实在在购物的踏实感，而不仅是浏览。你可以从皮革逛到纺织品再到铜器，而不会失去对街区的感觉，因为每个摊位群都有自己的生意和节奏。

从广场向外延伸，街区的经济变得更加具体。这里有皮革作坊、陶器和铜器商贩、香料和阿甘油摊位，以及一段著名的拱廊书摊。哈布斯是摩洛哥阿拉伯图书贸易的真正中心，出售阿拉伯文学、伊斯兰经文、古老手稿和法国殖民时期版画。这类地方，购物既是观赏也是购买，不过这不意味着你应该空手而归。

哈布斯橄榄市场（苏克·齐通）是街区最可爱的小岔道之一：苏克·吉迪德街旁的一个庭院，十几个摊位堆满了绿橄榄和黑橄榄、腌柠檬、浸泡蔬菜以及各地蜂蜜。这里格外上镜且便宜，仿佛是城市中一个由食欲编排色彩的小角落。

该买什么？首先是巴布什拖鞋，然后是塔吉锅或陶瓷器皿，铜器或黄铜制品，香料，阿甘油和化妆品，以及如果你还有自制力，一盒本尼斯糕点。价格不固定，所以礼貌还价并开低价，但请记住，这里的商家远不如老麦地那的咄咄逼人。这点很重要。浏览应该像浏览的样子。携带迪拉姆现金，因为许多摊位不收卡。大多数商店上午9点左右开门，下午7点前关门。如果你想体验完整的热闹，周五应避开，因为许多商店中午祈祷时关门，街区最为安静。

哈布斯的住宿

老实说：你不会睡在这里。哈布斯是一个购物、手工艺和宗教区，没有像样的旅游酒店集群，傍晚时分就变得安静而关门。它被建造成一个商人麦地那，而不是酒店区，现在感觉仍然如此。来半天，吃顿早餐和长午餐，然后回城里的其他地方住宿。

对于卡萨布兰卡市中心和最便捷的交通连接，明智的选择是住在穆罕默德五世广场或卡萨港附近的市中心。如果你想要更绿树成荫的街道、更好的餐饮和精品酒店，戈捷和马阿里夫是可靠的选择。如果你想要海，就去安迪亚布/海滨大道。所有这些地方距离哈布斯都只需短途出租车或电车车程。

出行

哈布斯很小，适合步行。这不是口号，而是这个区的方式。重点就是在拱廊小巷里漫步，从广场到商店再到橄榄市场再到博物馆，王宫大门就在东边不远处。一旦进入哈布斯，你不需要汽车，而且如果你把地图放在口袋里，跟着阴凉走，你会更喜欢这里。

现在到达这里更容易了，因为有电车直达。2024年9月开通的T3电车线（往返卡萨港和海瓦赫达）在哈布斯设有站点，直接把你送到这个区。T2线在德尔布苏丹设有站点，步行约10分钟。从市中心或戈捷坐小出租车便宜快捷——预计从市中心出发15-25迪拉姆——司机都知道哈布斯。

去机场的话，穆罕默德五世国际机场在市区东南约25-30公里，开车约40-45分钟。机场火车开往卡萨港和卡萨旅行者站，从那里可以换乘电车或出租车完成行程。由于哈布斯在傍晚时分逐渐沉寂，计划在早上或下午早些时候参观，不要指望晚上晚些时候能找到出租车或开着的咖啡馆。

等到光线开始变平的时候，哈布斯已经开始回归自我。百叶窗拉下。广场空了。宣礼声在拱门间停留片刻，然后连那声音也变得柔和。哈布斯最初被设计为实用，但现在留存下来的是更有趣的东西：一个骨子里有秩序的麦地那，一个让卡萨布兰卡慢下来、让人好好看看的地方。